Homer-C log
懐メロでも初めての聴く曲は新曲だ!
No.443, No.442, No.441, No.440, No.439, No.438, No.437［7件］
『CATVをきれいに録画するには?』
名前:メロン 投稿日:2003/01/08(Wed) 22:18
/avq-log/log3/88.shtmlのカイジさんと同じだとおもうのですが
ＣＡＴＶの番組を録画する際に、録画中に地上波のＴＶを視聴した状態でいると録画状態が悪くなります。
ビデオを再生してみると画面が明るくなったり暗くなったりしたり、うす黒い線が画面の右から左へたえず流れたりします。
録画中にＴＶを視聴しないと普通に録画されます。ダビング用ではないのですが、ビデオが二台あり、配線は
部屋のアンテナ端子→ホームターミナル（ＨＴ）の入力端子へ。ＨＴのＵＨＦ出力端子とスルー出力ＶＴＲへ端子から出た線二本を
→分配器のＯＵＴ端子へ。分配器のＩＮ端子→ビデオ１のＶ／Ｕ入力端子へ。ビデオ１の出力端子→ビデオ２のＶ／Ｕ入力端子へ。
ビデオ２の出力→テレビのＶ／Ｕ端子へ。ＨＴのＴＶ出力→ビデオ１の入力１端子へ。ＨＴのＶＴＲ出力端子→ビデオ２の入力１端子へ。
ビデオ１の出力端子→テレビのビデオ入力１端子へ。ビデオ２の出力端子→テレビのビデオ入力２端子へです。
こういう事にくわしい方教えてください。お願いします。
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1 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:28
ビデオの内蔵チューナって CATV 対応になっていないかな？
対応している場合は、部屋のアンテナ端子を分波して直接対応ビデオへ入力してやれば内蔵チューナで CATV の各チャンネルが見られます。
我が家の三菱製 VTR は２台共に CATV 対応チューナなので、部屋のアンテナ端子を３分波して２系統を VTR へそれぞれ入力、残りをホームターミナルへ入力して、ホームターミナルの UHF 出力をテレビへってな接続です。
但し、ホームターミナルでスクランブル解除しているチャンネルは NG だけど。
お使いの VTR が CATV 非対応なら、ホームターミナルの VTR スルー (RF) と UHF 出力を混合した後、３分波して VTR と TV へ並列にそれぞれ接続してみたら？
AV（ピン）端子の結線はそのままで問題ないと思うけどね。
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2 名前:メロン 投稿日:2003/01/10(Fri) 17:52
匿名さんありがとうございます。早速、分配器を買いに行ったのですが、
Ｆ型タイプの３分配が３９８０円だったんですけど、これは普通の値段
なんですか？すいません何度も質問しまして。
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3 名前:telex 投稿日:2003/01/13(Mon) 00:42
分配器の値段ですが、対応してる周波数と電流通過型のタイプでそれぞれ値段に差が出ますよ。
ちなみにヤフオクだとバルク新品で2150MHｚの1端子電流通過型が700～800円位ですね。
同じものが市販で2800円から3500円位だったと思います。
他に2150Mhz以上対応も最近は出てますがケーブルも全部換える必要があるしまだ110度CSでも
使われて無い周波数なのでまだ対応しなくて良いと思いますね。）
あとBS/CSアンテナ受信用には全端子電流通過型が良いのですが5000円位したりして高いです。
P.S 他にF端子も市販は売れないから数倍高いです。
ケーブル自作ついでにヤフオクでバルク新品を落札しましょう。
（ケーブルと一緒に出品してる人が多いです。）
需要が無いので競り合いはほとんどありません。
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4 名前:telex 投稿日:2003/01/13(Mon) 00:46
F端子って書いてしまいましたがF型接栓です。
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5 名前:メロン 投稿日:2003/01/14(Tue) 20:01
何度もすみませんが、分配器を使って３分配した場合画質は悪くなりますか？
ＣＡＴＶのチューナーはＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ａｔｌａｎｔａです。
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6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:14
分配すれば画質は劣化します。
分配した場合には、ブースタを使用するのがよいかと。
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7 名前:まろん 投稿日:2003/01/16(Thu) 19:23
＞６匿名さんのレスに補足。
ブースターを使えば、ノイズレベルも上がってしまうこともお忘れなく。
名前:メロン 投稿日:2003/01/08(Wed) 22:18
/avq-log/log3/88.shtmlのカイジさんと同じだとおもうのですが
ＣＡＴＶの番組を録画する際に、録画中に地上波のＴＶを視聴した状態でいると録画状態が悪くなります。
ビデオを再生してみると画面が明るくなったり暗くなったりしたり、うす黒い線が画面の右から左へたえず流れたりします。
録画中にＴＶを視聴しないと普通に録画されます。ダビング用ではないのですが、ビデオが二台あり、配線は
部屋のアンテナ端子→ホームターミナル（ＨＴ）の入力端子へ。ＨＴのＵＨＦ出力端子とスルー出力ＶＴＲへ端子から出た線二本を
→分配器のＯＵＴ端子へ。分配器のＩＮ端子→ビデオ１のＶ／Ｕ入力端子へ。ビデオ１の出力端子→ビデオ２のＶ／Ｕ入力端子へ。
ビデオ２の出力→テレビのＶ／Ｕ端子へ。ＨＴのＴＶ出力→ビデオ１の入力１端子へ。ＨＴのＶＴＲ出力端子→ビデオ２の入力１端子へ。
ビデオ１の出力端子→テレビのビデオ入力１端子へ。ビデオ２の出力端子→テレビのビデオ入力２端子へです。
こういう事にくわしい方教えてください。お願いします。
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1 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:28
ビデオの内蔵チューナって CATV 対応になっていないかな？
対応している場合は、部屋のアンテナ端子を分波して直接対応ビデオへ入力してやれば内蔵チューナで CATV の各チャンネルが見られます。
我が家の三菱製 VTR は２台共に CATV 対応チューナなので、部屋のアンテナ端子を３分波して２系統を VTR へそれぞれ入力、残りをホームターミナルへ入力して、ホームターミナルの UHF 出力をテレビへってな接続です。
但し、ホームターミナルでスクランブル解除しているチャンネルは NG だけど。
お使いの VTR が CATV 非対応なら、ホームターミナルの VTR スルー (RF) と UHF 出力を混合した後、３分波して VTR と TV へ並列にそれぞれ接続してみたら？
AV（ピン）端子の結線はそのままで問題ないと思うけどね。
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2 名前:メロン 投稿日:2003/01/10(Fri) 17:52
匿名さんありがとうございます。早速、分配器を買いに行ったのですが、
Ｆ型タイプの３分配が３９８０円だったんですけど、これは普通の値段
なんですか？すいません何度も質問しまして。
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3 名前:telex 投稿日:2003/01/13(Mon) 00:42
分配器の値段ですが、対応してる周波数と電流通過型のタイプでそれぞれ値段に差が出ますよ。
ちなみにヤフオクだとバルク新品で2150MHｚの1端子電流通過型が700～800円位ですね。
同じものが市販で2800円から3500円位だったと思います。
他に2150Mhz以上対応も最近は出てますがケーブルも全部換える必要があるしまだ110度CSでも
使われて無い周波数なのでまだ対応しなくて良いと思いますね。）
あとBS/CSアンテナ受信用には全端子電流通過型が良いのですが5000円位したりして高いです。
P.S 他にF端子も市販は売れないから数倍高いです。
ケーブル自作ついでにヤフオクでバルク新品を落札しましょう。
（ケーブルと一緒に出品してる人が多いです。）
需要が無いので競り合いはほとんどありません。
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4 名前:telex 投稿日:2003/01/13(Mon) 00:46
F端子って書いてしまいましたがF型接栓です。
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5 名前:メロン 投稿日:2003/01/14(Tue) 20:01
何度もすみませんが、分配器を使って３分配した場合画質は悪くなりますか？
ＣＡＴＶのチューナーはＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ａｔｌａｎｔａです。
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6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:14
分配すれば画質は劣化します。
分配した場合には、ブースタを使用するのがよいかと。
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7 名前:まろん 投稿日:2003/01/16(Thu) 19:23
＞６匿名さんのレスに補足。
ブースターを使えば、ノイズレベルも上がってしまうこともお忘れなく。
『簡単に防音できる方法を教えてください』
名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/01(Fri) 07:05
ホームシアターをはじめましたが、マンション暮らしで防音に苦労してます。
特に部屋の廊下側の壁が薄いので外からの音と、外への音もれを少しでも軽減できるような簡単な方法があれば教えてください。
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1 名前:U's 投稿日:2002/11/01(Fri) 17:37
こんにちは
防音は簡単には無理です。
音量を絞るしか方法がありません。
あえてそれでもと言うのであれば、スピーカーを壁面から離し、その間に
空間を設け、空気が振動し壁を振動させない工夫しかありません。
布団を壁一面に張るなり、厚手のカーテンをビッシリと張る位です。
建築中の家などで有れば外壁と内壁の間に防音材のウレタンや吸音材を
入れれば改善出来ますが、出来上がったマンション等の場合は無理です。
リホームを考えて壁の間に吸音材をいれ、床を２重にし床にも制振材を
いれ、音が振動として伝わらないようにしないと難しいですね。
現在の対処療法としてはタンスなど中に音を吸収する物が入った大きな物を
その壁一面に設置することぐらいですね。
あとは、スピーカーの脚もゴムをはかせる等して振動を抑えないと階下の部屋
に振動が伝わります。
これが出来ない場合は音を小さくするか、ヘッドホンをするか、真昼に見る
かぐらいですね。
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2 名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/02(Sat) 00:21
Ｕ’ｓさん、アドバイスありがとうございました。
ＡＶには、あまり詳しくないので大変参考になりました。やっぱりマンションでは難しいのですね。
以前は、独立した家に住んでいたので騒音に配慮する心配がほとんどなかったので、特に防音に関して全くの無知でした。
現在、一応、防音対策と、部屋の構造と物の配置による左右の音質を揃えるために、今でも毛布を使用してます。
しかし、効果があるのであれば、アドバイスをいただいたように防音材などの使用も考えようと思います。
そこで、さらに質問してよろしいでしょうか？
①防音材やウレタンを使用した場合、その効果はどうなのでしょうか？
①床を二重にする方法で、ウレタンや防音財を側壁に追加するのは不可能でしょうか？
②費用を抑えるため、ウレタンや防音財を、自分で購入して設置することは可能でしょうか。自分でも探してみますが、安く購入する方法はありますか？またその値段はどれくらいなんでしょうか？
見た目は気にしないので、とりあえず防音できればよいと考えてます。
③それらを片面に使用した場合、音質にかなり影響があると思いますが、かなりデッドになるのでしょうか？反対の壁はコンクリートなのでバランスととる良い方法はあるのでしょうか？
④現在、フロントスピーカーの台に全プロックを二つずつ使用してますが、それでもかなり下には響くものなんでしょうか？
基本的に、床に関しては、日常生活音に関しては全くほとんどない環境ですがそれでもかなり響くものなのでしょうか？
お手数でなければ、可能な範囲で教えてもらえるとうれしいです。
また、ほかにマンション住まいの人で、工夫できることや、実際に防音材などで改築した人などがいたら教えてもらえるとありがたいです。
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3 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 00:48
ＶＡＩＳＨＡ様 こんばんは。
本格的なこともお考えのようですが、とりあえず簡単な話を・・・・
わたしがマンション生活のころしていましたが、
廊下がわに窓がありますか？
そこに白いシートをはって密度の高い布団をはめ込んでたんすなど大型家具
でふたをするというものです。
まあ、あほらしいかもしれませんが・・・(^^;
現在のわたしのルームも窓なしです。窓はＡＶの敵と思っています。
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4 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 01:02
ところでマンションでは鉄筋や鉄骨をつたって結構遠くの部屋へ
音が伝わるようですね。 また、斜め上の部屋なども要注意とか。
ワタシ的には壁一面に布団とか吸音材をはってしまうと、かえって
デッドな環境がＶＯＬ（アッテネータ）をあげてしまう気がして
おすすめしません。
低音は本格的な遮音工事が必要になるので、簡易的におこなうのは
どうしてもそれ以上の帯域への対策になりますね。
まずはドアや窓だけでも防音タイプ交換されるのもいいかもしれません。
それが無理なら隙間を徹底的につぶすことですね。
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5 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 01:26
ところで、分譲ですか？賃貸ですか？
見た目気にしない、日曜大工に自信がおありでしたら大型ホームセンター
にいけばダイケン遮音シート（結構重いよ）やグラスウールがうられています。
これらを壁全面に使用するという方法もありますよ。
グラスウールは施工が難しいので遮音シートを隙間なく。。。というか重ねるように
壁全面・できれば床も天井もドアも窓もシールドしましょう。
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6 名前:ＷＢ 投稿日:2002/11/04(Mon) 11:51
簡易防音室って誰か使ってません？
http://www.jttisno1.com/index.htm
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7 名前:ohsaka 投稿日:2002/11/04(Mon) 12:32
退去時の現状復旧で壁紙を張り替える覚悟があるのでしたら、
なさりあさんがすでにおっしゃっていますが、部屋の中に部屋を作る方法が
ありますね。既存のフロアの上に455mm間隔でタルキを置いて、タルキの間に
遮音シートを詰めます。その上のコンパネ板を敷き詰めて、軽量下地材(LGS)で
既存の壁との間に下地(骨組み)を作ります。(これも455mmピッチです)。
これにプラスターボードを2枚貼り(1枚目は横で2枚目は縦に張る)して
最後に壁紙を張ります。８畳間なら材料費は300,000円程度でそれなりの
簡易防音室ができます。日曜大工に自信がある人にはおすすめです。
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8 名前:シュワシュワ 投稿日:2002/11/04(Mon) 13:22
30万円もかけるのなら、賃貸の部屋の場合は、それを元手に
敷金礼金や引越代の一部として、防音の良い部屋を探すのも良いかと思うが。
ピアノが鳴らせる部屋とか。低音の防音は、壁の厚さや重量で決まると思う。
というと、とても簡易に効果を出すなんて難しく、壁がしっかりした部屋に移るべき。
で、一般に、賃貸向けのマンションと、販売向けのマンションでは、後者の方が
作りがしっかりしていて、壁が厚いことが多い。
重量鉄筋で販売向けのマンションを持ち主引越で貸している所で、
バブル期以降建築の比較的新しく作りがしっかりしている所がねらい目かと。
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9 名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/04(Mon) 21:10
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございました。
自分のマンションは分譲でＡＶを設置できるのは６畳強の部屋なので改装するにしても、できるだけ部屋を狭くしないようにしたいのでできることは限られています。
とりあえずは、アドバイスをいただいた、窓にシートを張って布団で封をすることと、遮音シートもしくはグラスウール（どちらもはじめて知ったので全く知識がありませんが）を試してみたいと思います。
しかし、防音に何十万円もかかるとなるとそれでもっといいＡＶ機器などが買えると思うと悩みますね。
つくづく一戸建てがうらやましいと感じます。
また、いろいろな正当法や独創的な防音のアイデアがあったら教えてください。
いろいろ試してみて、また質問させてもらいたいと思います。
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10 名前:U's 投稿日:2002/11/05(Tue) 09:05
こんにちは
防音対策は根本的に行わないと凄く金がかかりますね！
今、家の購入を勧めていますが、防音上とその他の理由からマンションは
却下しました。
一戸建てなら、隣家のみを気にするのと家族全員で楽しむ分には音は気に
なりませんから。
設計から考えると防音対策の究極は地下室ですね。でも予算が追いつき
ません。
防音材などの資料を今取り寄せています。また、新しい物が見つかれば
ご報告します。
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11 名前:priss 投稿日:2002/11/05(Tue) 19:43
マンションでの防音を考える場合、防音室というのは最初から「箱」として考え、天井・壁・床・サッシなどすべてを防音仕様にしないと意味がありません。
例えば、サッシに手を抜くと、そこから音がだだ漏れになります。
私がやったポカは２階のカラオケ室で入口の扉をケチッて厚いだけの普通の両開きの木のものにしたら見事に１階までもれまして、交換したことがあります・・・
なので、基本的に、通常仕様のマンションにホームシアターを入れるのは無理です。
特に１ルームではなく、２ＬＤＫとかでしたら、おそらく隣戸との間仕切りはそれなりに防音してありますが、住居内部の間仕切りはまったくでしょう。
(ただ、「それなりの防音」というのは良くて生活防音程度で、ホームシアターほどの本格防音はまったく考慮されていません。)
また、個人レベルで何とかするのも無駄な散財するだけだと思います。
ご自分が建設業にかかわっておいでで、内装工事の経験があるというのなら別ですが、
かなり大掛かりな工事になります。
これでは情報にならないので、以下経験談として書いておきます。
例えば、鉄筋コンクリート造のワンルームの建物の場合、
通常、コンクリートの壁は、（外壁）｜１２｜３｜４５｜（外壁）
になっている事が多く、１２、４５の間を仕切る壁は軽量間仕切り壁になっていますが、３の部屋はコンクリート壁（多分厚さ150ミリ）に囲まれて独立しており、遮音という観点からみれば上等です。（廊下・バルコニーのサッシはどうしようも無いですが。）
２・４の部屋に壁から音が漏れることは少ないと思われます。
つまり、コンクリートの壁に囲まれた部屋が狙い目になりますので、入居の際、お聞きになると良いかと思われます。
また、軽量間仕切り壁についてですが、これは軽量鉄骨（６５ミリなど）の中に断熱材（２４Ｋなど）を入れ、鉄骨の両側に１２．５ミリ（など）の石膏ボードを２枚重ね（多分）で張ってあるもので、一応、防火防音のつもりでありますが、ホームシアターをするほどの事はまったく考えていません。
基本的に石膏ボードの壁を４枚削れば隣なんですから、個人的には防音どころか盗聴も怖いですが。
最後に、私が携わってきた建物で防音をウリにした建物（主にマンション）は１つもありませんでした。主に賃貸だったこともありますが、防音とかは賃貸のものでは期待するのはムリでしょう。あたりまえですが、施主はいかに安く工事費を上げ、いかに人をまわすことしかありませんから。
マンションでホームシアターをしたいのなら、新築の分譲で考え、１からつくるしかありません。また、ホームシアターという単語は建設業界では分かりませんから、
「この部屋にピアノを置きたいので、隣家から苦情がこないように防音仕様にして、さらにピアノを置いても大丈夫なように床を補強してください。」
と言ってください。
そうすると、重いスピーカーもＯＫになります。（笑）
・・・ただ、その部屋のみで見積もりは”少なくとも”３割増しになることは覚悟してくださいね。
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12 名前:SOZ 投稿日:2002/11/18(Mon) 19:04
便乗で質問させてください。
自分も、VAISHAさん同様に、ホームシアターを今度入居予定の社宅で実現したいなと考えているのですが、
フロントスピーカの置き方として、隣人と隣接する壁に背を向けて、数十センチ空間を持たせて設置するのと、
隣接しない側の壁に背を向けて（隣接する壁側にスピーカを向けて）設置するのとでは、
どちらが隣人に響かないものなのでしょうか？
前提として、隣接する壁側の防音対策は同じレベル（ほとんどしない状態）だとして、とりあえずリアスピーカーは考えないとします。
また、壁と壁の間は約3メートルです。
一般的な話としてで結構ですので、どんなものなのかノウハウをお持ちの方は是非ともお教えいただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。
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13 名前:U's 投稿日:2002/11/18(Mon) 19:29
こんにちは
防音と考えた場合、音の振動をいかに伝えないかが問題になります。
この場合、壁から同じ距離に壁に背を向けた場合と壁に正面を向けた場合と
では、音量の問題等も有りますが、正面を向けた方が壁に音の波形が直接
ぶつかる分振動を伝えると考えます、しかし、普通はそんな使い方はしない
と思いますので余り意味がないと思います。なら、壁に背を向けたら振動が
伝わらないかと言われると伝わります。高音や中音域は空気中や遮蔽物に
当たった時に吸収される【吸音材の材質にもよりますが】事になり、そんなに
響かないと思います。壁に耳を当てても隣の話声が明瞭に伝わらない様に
です。ただ、低音域は物体その物を振動させ伝わって行きます。この場合は
いかにスピーカーから発生した低音を他の部分に伝わらない様にするかです。
スピーカーのベースを重くしたり、スピーカーの振動を伝わらない様にゴム
を引いたりです。でも、これでも空気を振動させた低音が床を鳴らす事もあり
この場合は床にカーペットを敷くなりが必要になります。
ただ、低音は振動を止めるのはかなり難しいと思います。
マンションなどで【特に古いのは】夜中にどこかでトイレの水の音がゴボゴボ
と音を伝えてきます。鉄筋コンクリートの場合コンクリ自身が振動を伝えて
しまい、振動をとめるのは難しいと考えます。
共同住宅でホームシアターなりオーディオをする場合、時間と曜日を考えて
自制する他ないと思います。【かなり自制心がいると思います。私も人事
ではなく、現実、土曜日曜の昼はおる程度大きく出来ますが、それ以外や
夜は９時まで位はスピーカーでそれ以降はだんだんと絞って結局はヘッドホン
による視聴になります。】
色々と試して見ました、布団をスピーカーの後ろに挟んだりもしたし、ベース
を重くしたりやゴムを履かしたり、でも結局は音を絞る事に付きます。
共同住宅での防音は本当に難しいです。他にも掛かれましたが防音室を設置
し退去時に現状復帰をするか、音を絞って我慢するかのドッチかの様な気が
します。私はこの状況を来年には打破したいと考えています。でも一戸建て
でも近隣の迷惑にはなるので如何してもホドホドの音量になるでしょうね。
完全に防音するにはやっぱり地下室でそれなりの設備が必要になると思います。
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14 名前:SOZ 投稿日:2002/11/18(Mon) 20:18
> 防音と考えた場合、音の振動をいかに伝えないかが問題になります。
> この場合、壁から同じ距離に壁に背を向けた場合と壁に正面を向けた場合と
> では、音量の問題等も有りますが、正面を向けた方が壁に音の波形が直接
> ぶつかる分振動を伝えると考えます、しかし、普通はそんな使い方はしない
> と思いますので余り意味がないと思います。
すみません、説明が悪かったです。
隣接する壁に背を向けるときには、数十センチ壁から離し、隣接する壁に向ける時には
反対側の壁から数十センチ離した位置（隣接する壁から約3メートルの位置）に置いた場合です。
つまり、スピーカには当然のことながら指向性があるかとは思いますが、
対象となる壁に対して「近くで逆向き」と「遠くで正面向き」では、どちらが壁に音というか、振動が
伝わるのかと疑問に思ったのです。
ですが、U's様の投稿を拝見させていただき、いずれにせよ防音が難しいことがわかりました。
メインのスピーカーは新調せず、5.1チャンネル対応のヘッドホンなどの購入を検討したいと思います。
（あきらめが早すぎる！？(^^ゞ）
貴重なご意見を、どうもありがとうございました。
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15 名前:U's 投稿日:2002/11/21(Thu) 08:40
こんにちは
結構悲観的に捉えられましたか？
余り心配する必要はないと思います。
現実問題、私は鉄筋プレハブ工法の集合住宅で今まで視聴していますが、
時間滞と音量さえ気を使っていれば今までクレームをもらった事は有りま
せん。
それに近所付き合いをしてれば良いと思います。隣近所の人とは合えば
普通に挨拶してるし、同じぐらいの子供を持つ人が多いので子供と一緒に
遊んだりしてれば、相手も私を知ってくれてるし、私も相手が分かります
から。
全然挨拶をしない人が上の階でドンドン音を出したらやっぱり嫌ですから
この辺はお互いを知っているのと知らないのでは大きく違うと思います。
社宅なら近所の人も同じ会社の人でしょうから、自分の部屋に呼んで、映画
を見せながら話せばある程度の音量までは許してもらえるのでは。
音を漏らさない事も大切ですが、音を出した時に少しでも分かってもらえる
様に日ごろから心がければ良いとおもいますよ。
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16 名前:SOZ 投稿日:2002/11/22(Fri) 11:07
なるほど、確かに人付き合いが大事ですね。
近所の子供を集めて映画会を開くというのは、良いかも…
ちょうど、最近はPIXAR系の映画をまとめて購入したところですし(^^ゞ
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17 名前:むうみん 投稿日:2003/01/14(Tue) 00:07
突然お邪魔します。
私はこのたび賃貸のハイツに引越しをします。
鉄骨造りで、生活音が隣に聞こえる可能性が高く防音を考えているのですが、
安くいい方法はないでしょうか？
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18 名前:U's 投稿日:2003/01/15(Wed) 08:33
こんにちは
むうみんさん、この板をもう一度”最初から”をクリックして再度読んで
みて下さい。
軽量鉄骨のハイツも同じ共同住宅ですし、私の現在の住まいも同じハイツ
に住んでいます。その上での話しを上に書いてありますし、また、他の方
の意見も掲載されています。
同じ質問ですので、再度読んで頂、その上で不明な部分があったり、相談
したい事が出来れば、レスを付けて下さい。
ハイツでの完全な防音はハッキリいって難しいです。
音を小さくするしか方法は無いと考えます。
ただ、時間滞を考えて、回りの人が起きて活動している時間滞で有れば、少々
の音は大丈夫とは思いますが、朝の９時から夜の９時までをスピーカーでの
視聴時間とし、それ以外はヘッドホンで楽しむなどの配慮が必要だと思います。
スーパーウーハーやサブウーハーの使用は控える必要があると思います。
これだけは振動がモロに床を振るわせるので、音量を極端に下げるか、よっぽど
の耐震策を講じないと他の部屋に響きます。
まあ、この部分についても上にも書いてますし、この初心者版の別の所にも
同じ様な内容の板がありますので参考にして下さい。
19 名前:ダンボール 投稿日:2003/01/15(Wed) 11:53
こんにちは～はじめまして、お邪魔します。
少しは参考になればとカキコします。
実験１ ダンボールをクルクル隙間なく巻いて蜂の巣の様にし、片方に音源（声がいいかも）を反対側に耳を付け聞いて見てください。
次、穴にティッシュ、綿埃（＾＾）等を入れて聞いて下さい。（入れなくてもいいが、長さと波長で・・入れすぎは・）
実験２ ダンボールを３ＣＭぐらい幅で穴に対して直角に切り、それを木工ボンドで張り合わせ、厚さ３ＣＭの板状にします、両端を支えてその上に乗ります。
どうだったでしょうか？
製品によっては、今のダンボールは板より強くいい部分も多いです。２～３ＣＭ厚のやつはいいですヨ。
５～１０ＣＭに↑の様に切ったものを床１面に敷き詰めたら、吸音と断熱効果があります。
又、ＡＶラックや棚を好きなように、隙間なく作成できます。（木工ボンドと割り箸、鉛筆で）
ＡＶ機器どうしを放熱と磁界より守る為、試行錯誤しながら（穴を開けたりして）作成します。
ライン等も穴に入れたりして、クロスとループをしないよう平行にします。（できればです。スピーカーコードを引く時もいいです）
（両手をにぎって輪を作っただけでそこに磁界ができます。又、ＫＶのドロップで磁界が揺れ、磁化の異常に高い所ができます。）
見た目は悪いと思われるかと・・中途半端はおかしいが部屋全体をしたらアートです（＾＾）
電源部を別にして、時間と根気とセンスがあれば自分で安く出来ると思います。
又、↑に書かれていた他の材料との併用を薦めます。カッターとボンドでガンバ！
１～３ＣＭ厚のダンボールは販売されていないかもしれませんが、ダンボール工場にはあります。
私は工場で規格外の失敗作？（納品先に対して）を安く頂いてきました。
１度見学がてら行かれて、詰まれたダンボールの所で実験されてみては・・・
ラック等、製作はクギなどの金属は使いません、（磁界を無くす為、）よって自己責任で製作してください。
長くなりまして・・・失礼します。
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20 名前:匿名 投稿日:2003/01/15(Wed) 12:51
＞ダンボールさん
何が言いたいのかよくわかりません。
それで防音になるんでしょうか？
吸音と防音・遮音は違いますよ。
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21 名前:ダンボール 投稿日:2003/01/15(Wed) 16:14
成ります！と言うか・・確かにですね・・・幅（長さ）の問題もあるので・・・
床面に縦に敷き詰めて絨毯をしいたら空気層ができて階下に漏れにくいです。
ある一面にＡＶ機器とメディアを収納する棚を遮音シートと断熱材を張ってダンボールで棚を作成します。
（ダンボールの鉢の巣状の壁にＡＶ機器を入れると考えてください。この面の振動は減少します。）
吸音、共振、磁化、静電気にいいみたいです。（ＳＮが良く成ります。）
防音って難しいですね、音が漏れないという事は、その部屋内で収束しなければなりません、
残響、共鳴、振動など考えて・・人によって聞きたい音量があると思いますので、それに合わされたら？って、思います。
（お金との相談でしょうか、私もそうでした。２重サッシにドアに・・足りネ～）
経験として、９０Ｘ１８０の物を積まれている所で、９０ＣＭの方で聞いてきましたが、
大声で話されても聞こえませんし、反響もありません。（私の耳の場合）
安く、好きなよう作れると言う事で私は使ってます。（防音とは言いません。）
静電気、磁気、私の家での防音にはいいです。(^o^)
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22 名前:U's 投稿日:2003/01/16(Thu) 08:55
こんにちは
ダンボールを敷いたり、壁貼ったりもアイディアですが、一人暮らしの男だけ
なら良いでしょうが【趣味に徹して】、でも、家族がいる場合はチョット
遠慮したいですね、ダンボールは保温性【断熱性】にも優れており、温度を
一定に保ちます、今の季節、暖房と加湿をしている状態だとダンボールの内側
がどういった状態になるのか想像すると怖いな【失礼ですが】
それなら、発砲スチロール、建材用の防音効果のあるものを購入して床に敷き、
ウッドカーペットやベニア板を敷いて、その上を厚手のカーペットを敷いた
方が衛生的にも見た目も良いのでは？
以前、畳の上にウッドカーペットを敷いてその上にスヒーカーを設置していましたが
振動を抑えてやるだけでも結構音漏れは減ります。
共同住宅に入居する際、なるべく角部屋を選択し、隣との隣接する側にリビング
など日常生活をするスペースが隣接しない間取りのところを選ぶ。
こういった事を心がけるのと音の大きさにチョットこだわるのが一番だと
思います。自分の持ち家なら改装すればいいですが、共同住宅の場合、如何しても
退去時の現状復帰を考えた場合、あえて大掛かりな事はしない方が良いと思います。
賃貸の一戸建てであれば家主との交渉次第では色々改装も了解してもらえる
所もあるそうですが、軽量鉄筋のハイツでといわれるのであれば、そういった
改装は管理会社が嫌がると思います。
私も来月退去しますが、現状の復帰よりは老朽化の部分の説明と生活上の
必然の汚損の話で敷金の返還交渉をします、その際にも内装の改装とは言いません
んが、傷をつけている部分は金額を取られるので、なるべくは室内にそういった
物を持ち込まない様にする事が大事だと思います。
チョット後ろ向きな話で済みませんが
名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/01(Fri) 07:05
ホームシアターをはじめましたが、マンション暮らしで防音に苦労してます。
特に部屋の廊下側の壁が薄いので外からの音と、外への音もれを少しでも軽減できるような簡単な方法があれば教えてください。
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1 名前:U's 投稿日:2002/11/01(Fri) 17:37
こんにちは
防音は簡単には無理です。
音量を絞るしか方法がありません。
あえてそれでもと言うのであれば、スピーカーを壁面から離し、その間に
空間を設け、空気が振動し壁を振動させない工夫しかありません。
布団を壁一面に張るなり、厚手のカーテンをビッシリと張る位です。
建築中の家などで有れば外壁と内壁の間に防音材のウレタンや吸音材を
入れれば改善出来ますが、出来上がったマンション等の場合は無理です。
リホームを考えて壁の間に吸音材をいれ、床を２重にし床にも制振材を
いれ、音が振動として伝わらないようにしないと難しいですね。
現在の対処療法としてはタンスなど中に音を吸収する物が入った大きな物を
その壁一面に設置することぐらいですね。
あとは、スピーカーの脚もゴムをはかせる等して振動を抑えないと階下の部屋
に振動が伝わります。
これが出来ない場合は音を小さくするか、ヘッドホンをするか、真昼に見る
かぐらいですね。
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2 名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/02(Sat) 00:21
Ｕ’ｓさん、アドバイスありがとうございました。
ＡＶには、あまり詳しくないので大変参考になりました。やっぱりマンションでは難しいのですね。
以前は、独立した家に住んでいたので騒音に配慮する心配がほとんどなかったので、特に防音に関して全くの無知でした。
現在、一応、防音対策と、部屋の構造と物の配置による左右の音質を揃えるために、今でも毛布を使用してます。
しかし、効果があるのであれば、アドバイスをいただいたように防音材などの使用も考えようと思います。
そこで、さらに質問してよろしいでしょうか？
①防音材やウレタンを使用した場合、その効果はどうなのでしょうか？
①床を二重にする方法で、ウレタンや防音財を側壁に追加するのは不可能でしょうか？
②費用を抑えるため、ウレタンや防音財を、自分で購入して設置することは可能でしょうか。自分でも探してみますが、安く購入する方法はありますか？またその値段はどれくらいなんでしょうか？
見た目は気にしないので、とりあえず防音できればよいと考えてます。
③それらを片面に使用した場合、音質にかなり影響があると思いますが、かなりデッドになるのでしょうか？反対の壁はコンクリートなのでバランスととる良い方法はあるのでしょうか？
④現在、フロントスピーカーの台に全プロックを二つずつ使用してますが、それでもかなり下には響くものなんでしょうか？
基本的に、床に関しては、日常生活音に関しては全くほとんどない環境ですがそれでもかなり響くものなのでしょうか？
お手数でなければ、可能な範囲で教えてもらえるとうれしいです。
また、ほかにマンション住まいの人で、工夫できることや、実際に防音材などで改築した人などがいたら教えてもらえるとありがたいです。
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3 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 00:48
ＶＡＩＳＨＡ様 こんばんは。
本格的なこともお考えのようですが、とりあえず簡単な話を・・・・
わたしがマンション生活のころしていましたが、
廊下がわに窓がありますか？
そこに白いシートをはって密度の高い布団をはめ込んでたんすなど大型家具
でふたをするというものです。
まあ、あほらしいかもしれませんが・・・(^^;
現在のわたしのルームも窓なしです。窓はＡＶの敵と思っています。
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4 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 01:02
ところでマンションでは鉄筋や鉄骨をつたって結構遠くの部屋へ
音が伝わるようですね。 また、斜め上の部屋なども要注意とか。
ワタシ的には壁一面に布団とか吸音材をはってしまうと、かえって
デッドな環境がＶＯＬ（アッテネータ）をあげてしまう気がして
おすすめしません。
低音は本格的な遮音工事が必要になるので、簡易的におこなうのは
どうしてもそれ以上の帯域への対策になりますね。
まずはドアや窓だけでも防音タイプ交換されるのもいいかもしれません。
それが無理なら隙間を徹底的につぶすことですね。
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5 名前:なさりあ（Ｗ-ＳＤ派） 投稿日:2002/11/02(Sat) 01:26
ところで、分譲ですか？賃貸ですか？
見た目気にしない、日曜大工に自信がおありでしたら大型ホームセンター
にいけばダイケン遮音シート（結構重いよ）やグラスウールがうられています。
これらを壁全面に使用するという方法もありますよ。
グラスウールは施工が難しいので遮音シートを隙間なく。。。というか重ねるように
壁全面・できれば床も天井もドアも窓もシールドしましょう。
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6 名前:ＷＢ 投稿日:2002/11/04(Mon) 11:51
簡易防音室って誰か使ってません？
http://www.jttisno1.com/index.htm
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7 名前:ohsaka 投稿日:2002/11/04(Mon) 12:32
退去時の現状復旧で壁紙を張り替える覚悟があるのでしたら、
なさりあさんがすでにおっしゃっていますが、部屋の中に部屋を作る方法が
ありますね。既存のフロアの上に455mm間隔でタルキを置いて、タルキの間に
遮音シートを詰めます。その上のコンパネ板を敷き詰めて、軽量下地材(LGS)で
既存の壁との間に下地(骨組み)を作ります。(これも455mmピッチです)。
これにプラスターボードを2枚貼り(1枚目は横で2枚目は縦に張る)して
最後に壁紙を張ります。８畳間なら材料費は300,000円程度でそれなりの
簡易防音室ができます。日曜大工に自信がある人にはおすすめです。
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8 名前:シュワシュワ 投稿日:2002/11/04(Mon) 13:22
30万円もかけるのなら、賃貸の部屋の場合は、それを元手に
敷金礼金や引越代の一部として、防音の良い部屋を探すのも良いかと思うが。
ピアノが鳴らせる部屋とか。低音の防音は、壁の厚さや重量で決まると思う。
というと、とても簡易に効果を出すなんて難しく、壁がしっかりした部屋に移るべき。
で、一般に、賃貸向けのマンションと、販売向けのマンションでは、後者の方が
作りがしっかりしていて、壁が厚いことが多い。
重量鉄筋で販売向けのマンションを持ち主引越で貸している所で、
バブル期以降建築の比較的新しく作りがしっかりしている所がねらい目かと。
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9 名前:ＶＡＩＳＨＡ 投稿日:2002/11/04(Mon) 21:10
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございました。
自分のマンションは分譲でＡＶを設置できるのは６畳強の部屋なので改装するにしても、できるだけ部屋を狭くしないようにしたいのでできることは限られています。
とりあえずは、アドバイスをいただいた、窓にシートを張って布団で封をすることと、遮音シートもしくはグラスウール（どちらもはじめて知ったので全く知識がありませんが）を試してみたいと思います。
しかし、防音に何十万円もかかるとなるとそれでもっといいＡＶ機器などが買えると思うと悩みますね。
つくづく一戸建てがうらやましいと感じます。
また、いろいろな正当法や独創的な防音のアイデアがあったら教えてください。
いろいろ試してみて、また質問させてもらいたいと思います。
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10 名前:U's 投稿日:2002/11/05(Tue) 09:05
こんにちは
防音対策は根本的に行わないと凄く金がかかりますね！
今、家の購入を勧めていますが、防音上とその他の理由からマンションは
却下しました。
一戸建てなら、隣家のみを気にするのと家族全員で楽しむ分には音は気に
なりませんから。
設計から考えると防音対策の究極は地下室ですね。でも予算が追いつき
ません。
防音材などの資料を今取り寄せています。また、新しい物が見つかれば
ご報告します。
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11 名前:priss 投稿日:2002/11/05(Tue) 19:43
マンションでの防音を考える場合、防音室というのは最初から「箱」として考え、天井・壁・床・サッシなどすべてを防音仕様にしないと意味がありません。
例えば、サッシに手を抜くと、そこから音がだだ漏れになります。
私がやったポカは２階のカラオケ室で入口の扉をケチッて厚いだけの普通の両開きの木のものにしたら見事に１階までもれまして、交換したことがあります・・・
なので、基本的に、通常仕様のマンションにホームシアターを入れるのは無理です。
特に１ルームではなく、２ＬＤＫとかでしたら、おそらく隣戸との間仕切りはそれなりに防音してありますが、住居内部の間仕切りはまったくでしょう。
(ただ、「それなりの防音」というのは良くて生活防音程度で、ホームシアターほどの本格防音はまったく考慮されていません。)
また、個人レベルで何とかするのも無駄な散財するだけだと思います。
ご自分が建設業にかかわっておいでで、内装工事の経験があるというのなら別ですが、
かなり大掛かりな工事になります。
これでは情報にならないので、以下経験談として書いておきます。
例えば、鉄筋コンクリート造のワンルームの建物の場合、
通常、コンクリートの壁は、（外壁）｜１２｜３｜４５｜（外壁）
になっている事が多く、１２、４５の間を仕切る壁は軽量間仕切り壁になっていますが、３の部屋はコンクリート壁（多分厚さ150ミリ）に囲まれて独立しており、遮音という観点からみれば上等です。（廊下・バルコニーのサッシはどうしようも無いですが。）
２・４の部屋に壁から音が漏れることは少ないと思われます。
つまり、コンクリートの壁に囲まれた部屋が狙い目になりますので、入居の際、お聞きになると良いかと思われます。
また、軽量間仕切り壁についてですが、これは軽量鉄骨（６５ミリなど）の中に断熱材（２４Ｋなど）を入れ、鉄骨の両側に１２．５ミリ（など）の石膏ボードを２枚重ね（多分）で張ってあるもので、一応、防火防音のつもりでありますが、ホームシアターをするほどの事はまったく考えていません。
基本的に石膏ボードの壁を４枚削れば隣なんですから、個人的には防音どころか盗聴も怖いですが。
最後に、私が携わってきた建物で防音をウリにした建物（主にマンション）は１つもありませんでした。主に賃貸だったこともありますが、防音とかは賃貸のものでは期待するのはムリでしょう。あたりまえですが、施主はいかに安く工事費を上げ、いかに人をまわすことしかありませんから。
マンションでホームシアターをしたいのなら、新築の分譲で考え、１からつくるしかありません。また、ホームシアターという単語は建設業界では分かりませんから、
「この部屋にピアノを置きたいので、隣家から苦情がこないように防音仕様にして、さらにピアノを置いても大丈夫なように床を補強してください。」
と言ってください。
そうすると、重いスピーカーもＯＫになります。（笑）
・・・ただ、その部屋のみで見積もりは”少なくとも”３割増しになることは覚悟してくださいね。
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12 名前:SOZ 投稿日:2002/11/18(Mon) 19:04
便乗で質問させてください。
自分も、VAISHAさん同様に、ホームシアターを今度入居予定の社宅で実現したいなと考えているのですが、
フロントスピーカの置き方として、隣人と隣接する壁に背を向けて、数十センチ空間を持たせて設置するのと、
隣接しない側の壁に背を向けて（隣接する壁側にスピーカを向けて）設置するのとでは、
どちらが隣人に響かないものなのでしょうか？
前提として、隣接する壁側の防音対策は同じレベル（ほとんどしない状態）だとして、とりあえずリアスピーカーは考えないとします。
また、壁と壁の間は約3メートルです。
一般的な話としてで結構ですので、どんなものなのかノウハウをお持ちの方は是非ともお教えいただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。
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13 名前:U's 投稿日:2002/11/18(Mon) 19:29
こんにちは
防音と考えた場合、音の振動をいかに伝えないかが問題になります。
この場合、壁から同じ距離に壁に背を向けた場合と壁に正面を向けた場合と
では、音量の問題等も有りますが、正面を向けた方が壁に音の波形が直接
ぶつかる分振動を伝えると考えます、しかし、普通はそんな使い方はしない
と思いますので余り意味がないと思います。なら、壁に背を向けたら振動が
伝わらないかと言われると伝わります。高音や中音域は空気中や遮蔽物に
当たった時に吸収される【吸音材の材質にもよりますが】事になり、そんなに
響かないと思います。壁に耳を当てても隣の話声が明瞭に伝わらない様に
です。ただ、低音域は物体その物を振動させ伝わって行きます。この場合は
いかにスピーカーから発生した低音を他の部分に伝わらない様にするかです。
スピーカーのベースを重くしたり、スピーカーの振動を伝わらない様にゴム
を引いたりです。でも、これでも空気を振動させた低音が床を鳴らす事もあり
この場合は床にカーペットを敷くなりが必要になります。
ただ、低音は振動を止めるのはかなり難しいと思います。
マンションなどで【特に古いのは】夜中にどこかでトイレの水の音がゴボゴボ
と音を伝えてきます。鉄筋コンクリートの場合コンクリ自身が振動を伝えて
しまい、振動をとめるのは難しいと考えます。
共同住宅でホームシアターなりオーディオをする場合、時間と曜日を考えて
自制する他ないと思います。【かなり自制心がいると思います。私も人事
ではなく、現実、土曜日曜の昼はおる程度大きく出来ますが、それ以外や
夜は９時まで位はスピーカーでそれ以降はだんだんと絞って結局はヘッドホン
による視聴になります。】
色々と試して見ました、布団をスピーカーの後ろに挟んだりもしたし、ベース
を重くしたりやゴムを履かしたり、でも結局は音を絞る事に付きます。
共同住宅での防音は本当に難しいです。他にも掛かれましたが防音室を設置
し退去時に現状復帰をするか、音を絞って我慢するかのドッチかの様な気が
します。私はこの状況を来年には打破したいと考えています。でも一戸建て
でも近隣の迷惑にはなるので如何してもホドホドの音量になるでしょうね。
完全に防音するにはやっぱり地下室でそれなりの設備が必要になると思います。
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14 名前:SOZ 投稿日:2002/11/18(Mon) 20:18
> 防音と考えた場合、音の振動をいかに伝えないかが問題になります。
> この場合、壁から同じ距離に壁に背を向けた場合と壁に正面を向けた場合と
> では、音量の問題等も有りますが、正面を向けた方が壁に音の波形が直接
> ぶつかる分振動を伝えると考えます、しかし、普通はそんな使い方はしない
> と思いますので余り意味がないと思います。
すみません、説明が悪かったです。
隣接する壁に背を向けるときには、数十センチ壁から離し、隣接する壁に向ける時には
反対側の壁から数十センチ離した位置（隣接する壁から約3メートルの位置）に置いた場合です。
つまり、スピーカには当然のことながら指向性があるかとは思いますが、
対象となる壁に対して「近くで逆向き」と「遠くで正面向き」では、どちらが壁に音というか、振動が
伝わるのかと疑問に思ったのです。
ですが、U's様の投稿を拝見させていただき、いずれにせよ防音が難しいことがわかりました。
メインのスピーカーは新調せず、5.1チャンネル対応のヘッドホンなどの購入を検討したいと思います。
（あきらめが早すぎる！？(^^ゞ）
貴重なご意見を、どうもありがとうございました。
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15 名前:U's 投稿日:2002/11/21(Thu) 08:40
こんにちは
結構悲観的に捉えられましたか？
余り心配する必要はないと思います。
現実問題、私は鉄筋プレハブ工法の集合住宅で今まで視聴していますが、
時間滞と音量さえ気を使っていれば今までクレームをもらった事は有りま
せん。
それに近所付き合いをしてれば良いと思います。隣近所の人とは合えば
普通に挨拶してるし、同じぐらいの子供を持つ人が多いので子供と一緒に
遊んだりしてれば、相手も私を知ってくれてるし、私も相手が分かります
から。
全然挨拶をしない人が上の階でドンドン音を出したらやっぱり嫌ですから
この辺はお互いを知っているのと知らないのでは大きく違うと思います。
社宅なら近所の人も同じ会社の人でしょうから、自分の部屋に呼んで、映画
を見せながら話せばある程度の音量までは許してもらえるのでは。
音を漏らさない事も大切ですが、音を出した時に少しでも分かってもらえる
様に日ごろから心がければ良いとおもいますよ。
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16 名前:SOZ 投稿日:2002/11/22(Fri) 11:07
なるほど、確かに人付き合いが大事ですね。
近所の子供を集めて映画会を開くというのは、良いかも…
ちょうど、最近はPIXAR系の映画をまとめて購入したところですし(^^ゞ
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17 名前:むうみん 投稿日:2003/01/14(Tue) 00:07
突然お邪魔します。
私はこのたび賃貸のハイツに引越しをします。
鉄骨造りで、生活音が隣に聞こえる可能性が高く防音を考えているのですが、
安くいい方法はないでしょうか？
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18 名前:U's 投稿日:2003/01/15(Wed) 08:33
こんにちは
むうみんさん、この板をもう一度”最初から”をクリックして再度読んで
みて下さい。
軽量鉄骨のハイツも同じ共同住宅ですし、私の現在の住まいも同じハイツ
に住んでいます。その上での話しを上に書いてありますし、また、他の方
の意見も掲載されています。
同じ質問ですので、再度読んで頂、その上で不明な部分があったり、相談
したい事が出来れば、レスを付けて下さい。
ハイツでの完全な防音はハッキリいって難しいです。
音を小さくするしか方法は無いと考えます。
ただ、時間滞を考えて、回りの人が起きて活動している時間滞で有れば、少々
の音は大丈夫とは思いますが、朝の９時から夜の９時までをスピーカーでの
視聴時間とし、それ以外はヘッドホンで楽しむなどの配慮が必要だと思います。
スーパーウーハーやサブウーハーの使用は控える必要があると思います。
これだけは振動がモロに床を振るわせるので、音量を極端に下げるか、よっぽど
の耐震策を講じないと他の部屋に響きます。
まあ、この部分についても上にも書いてますし、この初心者版の別の所にも
同じ様な内容の板がありますので参考にして下さい。
19 名前:ダンボール 投稿日:2003/01/15(Wed) 11:53
こんにちは～はじめまして、お邪魔します。
少しは参考になればとカキコします。
実験１ ダンボールをクルクル隙間なく巻いて蜂の巣の様にし、片方に音源（声がいいかも）を反対側に耳を付け聞いて見てください。
次、穴にティッシュ、綿埃（＾＾）等を入れて聞いて下さい。（入れなくてもいいが、長さと波長で・・入れすぎは・）
実験２ ダンボールを３ＣＭぐらい幅で穴に対して直角に切り、それを木工ボンドで張り合わせ、厚さ３ＣＭの板状にします、両端を支えてその上に乗ります。
どうだったでしょうか？
製品によっては、今のダンボールは板より強くいい部分も多いです。２～３ＣＭ厚のやつはいいですヨ。
５～１０ＣＭに↑の様に切ったものを床１面に敷き詰めたら、吸音と断熱効果があります。
又、ＡＶラックや棚を好きなように、隙間なく作成できます。（木工ボンドと割り箸、鉛筆で）
ＡＶ機器どうしを放熱と磁界より守る為、試行錯誤しながら（穴を開けたりして）作成します。
ライン等も穴に入れたりして、クロスとループをしないよう平行にします。（できればです。スピーカーコードを引く時もいいです）
（両手をにぎって輪を作っただけでそこに磁界ができます。又、ＫＶのドロップで磁界が揺れ、磁化の異常に高い所ができます。）
見た目は悪いと思われるかと・・中途半端はおかしいが部屋全体をしたらアートです（＾＾）
電源部を別にして、時間と根気とセンスがあれば自分で安く出来ると思います。
又、↑に書かれていた他の材料との併用を薦めます。カッターとボンドでガンバ！
１～３ＣＭ厚のダンボールは販売されていないかもしれませんが、ダンボール工場にはあります。
私は工場で規格外の失敗作？（納品先に対して）を安く頂いてきました。
１度見学がてら行かれて、詰まれたダンボールの所で実験されてみては・・・
ラック等、製作はクギなどの金属は使いません、（磁界を無くす為、）よって自己責任で製作してください。
長くなりまして・・・失礼します。
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20 名前:匿名 投稿日:2003/01/15(Wed) 12:51
＞ダンボールさん
何が言いたいのかよくわかりません。
それで防音になるんでしょうか？
吸音と防音・遮音は違いますよ。
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21 名前:ダンボール 投稿日:2003/01/15(Wed) 16:14
成ります！と言うか・・確かにですね・・・幅（長さ）の問題もあるので・・・
床面に縦に敷き詰めて絨毯をしいたら空気層ができて階下に漏れにくいです。
ある一面にＡＶ機器とメディアを収納する棚を遮音シートと断熱材を張ってダンボールで棚を作成します。
（ダンボールの鉢の巣状の壁にＡＶ機器を入れると考えてください。この面の振動は減少します。）
吸音、共振、磁化、静電気にいいみたいです。（ＳＮが良く成ります。）
防音って難しいですね、音が漏れないという事は、その部屋内で収束しなければなりません、
残響、共鳴、振動など考えて・・人によって聞きたい音量があると思いますので、それに合わされたら？って、思います。
（お金との相談でしょうか、私もそうでした。２重サッシにドアに・・足りネ～）
経験として、９０Ｘ１８０の物を積まれている所で、９０ＣＭの方で聞いてきましたが、
大声で話されても聞こえませんし、反響もありません。（私の耳の場合）
安く、好きなよう作れると言う事で私は使ってます。（防音とは言いません。）
静電気、磁気、私の家での防音にはいいです。(^o^)
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22 名前:U's 投稿日:2003/01/16(Thu) 08:55
こんにちは
ダンボールを敷いたり、壁貼ったりもアイディアですが、一人暮らしの男だけ
なら良いでしょうが【趣味に徹して】、でも、家族がいる場合はチョット
遠慮したいですね、ダンボールは保温性【断熱性】にも優れており、温度を
一定に保ちます、今の季節、暖房と加湿をしている状態だとダンボールの内側
がどういった状態になるのか想像すると怖いな【失礼ですが】
それなら、発砲スチロール、建材用の防音効果のあるものを購入して床に敷き、
ウッドカーペットやベニア板を敷いて、その上を厚手のカーペットを敷いた
方が衛生的にも見た目も良いのでは？
以前、畳の上にウッドカーペットを敷いてその上にスヒーカーを設置していましたが
振動を抑えてやるだけでも結構音漏れは減ります。
共同住宅に入居する際、なるべく角部屋を選択し、隣との隣接する側にリビング
など日常生活をするスペースが隣接しない間取りのところを選ぶ。
こういった事を心がけるのと音の大きさにチョットこだわるのが一番だと
思います。自分の持ち家なら改装すればいいですが、共同住宅の場合、如何しても
退去時の現状復帰を考えた場合、あえて大掛かりな事はしない方が良いと思います。
賃貸の一戸建てであれば家主との交渉次第では色々改装も了解してもらえる
所もあるそうですが、軽量鉄筋のハイツでといわれるのであれば、そういった
改装は管理会社が嫌がると思います。
私も来月退去しますが、現状の復帰よりは老朽化の部分の説明と生活上の
必然の汚損の話で敷金の返還交渉をします、その際にも内装の改装とは言いません
んが、傷をつけている部分は金額を取られるので、なるべくは室内にそういった
物を持ち込まない様にする事が大事だと思います。
チョット後ろ向きな話で済みませんが
『縦方向の色ずれについて』
名前:go 投稿日:2003/01/13(Mon) 15:07
アナログキャプチャーカードで動画をキャプチャーすると色ずれが発生します。
横方向の色ずれは、Y と C の伝送時間差によって発生するとされています。
縦方向の色ずれというのも、実際に発生します。
入力信号自体ですでに、縦方向に色ずれが起こっている場合もあるでしょうし、入力信号自体は、縦方向に色ずれを全く起こしていない場合でも、アナログキャプチャーカード内で縦方向の色ずれが発生している場合があります。
この縦方向の色ずれはどういうメカニズムで発生するのかおしえてください。
アナログキャプチャーカード内で発生する縦方向の色ずれという場合、mpeg 圧縮する以前の非圧縮データでの段階でのことです。普通に考えると、異なるラインに色がずれるということが考えにくいのです。たとえば、専用のカラーバー信号発生機の出力を非圧縮AVI形式のアナログキャプチャーしても縦方向に色ずれを起こしている場合があります。
また、ビデオデッキの出力信号自体が縦方向に色ずれを起こしている場合もあると思います。その場合の縦方向に色ずれが起こるメカニズムも教えていただきたいと思います。
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1 名前:sentaro 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:30
キャプ板での色だれ（縦方向の色ずれ）には
コンポジットはともかくＳ入力に対しても色だれすることから、
私も以前から少なからず疑問がありました(^^;
で、この色だれはおそらくＣ信号に対してコムフィルタが常に効いてることで生じてると考えます。
チップ内部ではコムフィルタはオンオフできるので、
単純にドライバソフトでＳ入力用の設定を手抜きしてるのかとも思いましたが
いつまでも色だれ状態のままの製品が多いので、
これはこれでそういう設定にしてあるというふうに考えるようになりました。
コムフィルタは本来はコンポジット信号をYC分離するためのものですが、
Ｓ入力のＣ信号側にも作用させることで、Ｃ信号に残留しているであろうクロスカラーを
低減させるために効かせてるのだと思います。
またキャプチャされた動画の最終形態がMPEG2とかの縦２ラインが同じ色情報となる形式であれば
このコムフィルタによる色だれのマイナス面は目立たなくなり、
カラーノイズ低減のプラスの方が大きいということもあるかもしれません。
ただ最初から完全分離されているカメラ撮りソースとかには大きなお世話なので
やはりソフト面の手抜き説も捨て切れません(^^;
あと、ビデオデッキでの色だれは、
スルーではYC分離の性能に左右され、
再生系ではＶＨＳなどではクロストーク処理でコムフィルタが入ることと
ＮＲ回路で巡回型コムフィルタが使われたりするので
ライン相関検出処理をしているデッキ以外では
色は縦方向にどんどんにじんでいくことになります。
DVDレコやDVHSはMPEG2なので規格上縦方向は色にじみが出ます。
色だれはYC分離の過程で発生するので
NTSCコンポジット信号とYC分離の仕組みについて調べてみると
疑問はある程度納得出来るのではないかと思います(^^)
------------------------------------------------------------------
2 名前:go 投稿日:2003/01/15(Wed) 00:44
sentaro さんへ
コメントありがとうございます。
投稿してからも、考察を続けていました。
http://www.linuxmedialabs.com/lml33doc/B...
http://www.semiconductors.philips.com/ac...
を時間をかけて読んでみました。
その中で、
> この色だれはおそらくＣ信号に対してコムフィルタが常に効いてることで生じてると考えます。
という事の可能性を大きく示唆するブロック図がありました。
くし型フィルターにY/C入力した信号も通っているとしか推測できない位置にくし型フィルターがおかれています。
sentaro さんのコメントを読む前に、私も同じことが原因としか説明のしようがないという発想になっていました。しかし、
> Ｓ入力のＣ信号側にも作用させることで、Ｃ信号に残留しているであろうクロスカラーを
> 低減させるために効かせてるのだと思います。
こういう理由までは発想できませんでした。
BT878 の方はくし型フィルターではないと思いますが。それでも Y/C分離フィルターというものに C データも通っているようになっています。
データシートにはその辺のところにははっきりとは書かれていないよですが、sentaro さんの推測は当たっていると思います。ありがとうございます。
実は、いま、縦方向のこの色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクト(ネット上の数人の方と協力して）を始めようとしています。
今回、私へ連絡が取れるメールアドレスを示しておきましたので、もし、よろしければ、sentaro さんと直接に連絡できるメールアドレスを、そのメールアドレス宛てに送っていただけないでしょうか？
プロジェクトのメンバーは映像信号だけに強い人、プログラミングだけに強い人、それらの間に立って、仲介役を果たす人、こういう人間からなっています。
sentaro さんの書かれた文章を拝見すると、映像信号と、アナログキャプチャーの両方に関しての見識の深さと問題点の把握の仕方に鋭いものを感じます。そして、何より、この問題に気がつかれていて、関心がある方ということがわかります。今後、縦方向の色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクトで問題にぶつかった時に、貴重なアドバスがいただける方に違いないと思いました。(^_^)
コメントありがとうございました。
もし、よろしければ、メールをください。
以上です。
------------------------------------------------------------------
3 名前:sentaro 投稿日:2003/01/15(Wed) 23:58
goさん、こんにちは。
データシートは私もよく眺めたり(^^;するのですが、
よくよくみると新たな発見がありますね。
＞BT878 の方はくし型フィルターではないと思いますが。
ブロックダイアグラムを見ると
YC分離は単純なバンドパス方式ですが、
その後にＹ、Ｃ共にコムフィルターブロックがあるようです。
また、131ページ目にクロマコムのオンオフ設定の項目がありますが、
この中でクロマコムの目的はずばりクロスカラー低減のためということになっているみたいですね(^^；
7130の方はさすがに新しいので
YC分離が適応型になっていますが、
採用キャプ板では色だれはやはり存在するようですし、
ただ、同型の7114を使ったカノープスの製品では
Ｓ入力では色だれしないように設定してあるみたいです。
＞実は、いま、縦方向のこの色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクト
単純に色差のUVを１ライン程度上げることで対処したりしてましたが、
ライン相関検出とかしてきちっと補正できれば素晴らしいと思います。
＞貴重なアドバスがいただける方に違いないと思いました。(^_^)
ただただ興味があるだけのど素人なので
プロの方から見ればお恥ずかしい限りで、恐縮しまくりです(^^；
もし私で何かお役に立てることがありましたら
喜んで協力させていただきたいと思います。(^^)
------------------------------------------------------------------
4 名前:go 投稿日:2003/01/16(Thu) 02:22
コメントありがとうざいました。
メールでお返事を書きます。
名前:go 投稿日:2003/01/13(Mon) 15:07
アナログキャプチャーカードで動画をキャプチャーすると色ずれが発生します。
横方向の色ずれは、Y と C の伝送時間差によって発生するとされています。
縦方向の色ずれというのも、実際に発生します。
入力信号自体ですでに、縦方向に色ずれが起こっている場合もあるでしょうし、入力信号自体は、縦方向に色ずれを全く起こしていない場合でも、アナログキャプチャーカード内で縦方向の色ずれが発生している場合があります。
この縦方向の色ずれはどういうメカニズムで発生するのかおしえてください。
アナログキャプチャーカード内で発生する縦方向の色ずれという場合、mpeg 圧縮する以前の非圧縮データでの段階でのことです。普通に考えると、異なるラインに色がずれるということが考えにくいのです。たとえば、専用のカラーバー信号発生機の出力を非圧縮AVI形式のアナログキャプチャーしても縦方向に色ずれを起こしている場合があります。
また、ビデオデッキの出力信号自体が縦方向に色ずれを起こしている場合もあると思います。その場合の縦方向に色ずれが起こるメカニズムも教えていただきたいと思います。
------------------------------------------------------------------
1 名前:sentaro 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:30
キャプ板での色だれ（縦方向の色ずれ）には
コンポジットはともかくＳ入力に対しても色だれすることから、
私も以前から少なからず疑問がありました(^^;
で、この色だれはおそらくＣ信号に対してコムフィルタが常に効いてることで生じてると考えます。
チップ内部ではコムフィルタはオンオフできるので、
単純にドライバソフトでＳ入力用の設定を手抜きしてるのかとも思いましたが
いつまでも色だれ状態のままの製品が多いので、
これはこれでそういう設定にしてあるというふうに考えるようになりました。
コムフィルタは本来はコンポジット信号をYC分離するためのものですが、
Ｓ入力のＣ信号側にも作用させることで、Ｃ信号に残留しているであろうクロスカラーを
低減させるために効かせてるのだと思います。
またキャプチャされた動画の最終形態がMPEG2とかの縦２ラインが同じ色情報となる形式であれば
このコムフィルタによる色だれのマイナス面は目立たなくなり、
カラーノイズ低減のプラスの方が大きいということもあるかもしれません。
ただ最初から完全分離されているカメラ撮りソースとかには大きなお世話なので
やはりソフト面の手抜き説も捨て切れません(^^;
あと、ビデオデッキでの色だれは、
スルーではYC分離の性能に左右され、
再生系ではＶＨＳなどではクロストーク処理でコムフィルタが入ることと
ＮＲ回路で巡回型コムフィルタが使われたりするので
ライン相関検出処理をしているデッキ以外では
色は縦方向にどんどんにじんでいくことになります。
DVDレコやDVHSはMPEG2なので規格上縦方向は色にじみが出ます。
色だれはYC分離の過程で発生するので
NTSCコンポジット信号とYC分離の仕組みについて調べてみると
疑問はある程度納得出来るのではないかと思います(^^)
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2 名前:go 投稿日:2003/01/15(Wed) 00:44
sentaro さんへ
コメントありがとうございます。
投稿してからも、考察を続けていました。
http://www.linuxmedialabs.com/lml33doc/B...
http://www.semiconductors.philips.com/ac...
を時間をかけて読んでみました。
その中で、
> この色だれはおそらくＣ信号に対してコムフィルタが常に効いてることで生じてると考えます。
という事の可能性を大きく示唆するブロック図がありました。
くし型フィルターにY/C入力した信号も通っているとしか推測できない位置にくし型フィルターがおかれています。
sentaro さんのコメントを読む前に、私も同じことが原因としか説明のしようがないという発想になっていました。しかし、
> Ｓ入力のＣ信号側にも作用させることで、Ｃ信号に残留しているであろうクロスカラーを
> 低減させるために効かせてるのだと思います。
こういう理由までは発想できませんでした。
BT878 の方はくし型フィルターではないと思いますが。それでも Y/C分離フィルターというものに C データも通っているようになっています。
データシートにはその辺のところにははっきりとは書かれていないよですが、sentaro さんの推測は当たっていると思います。ありがとうございます。
実は、いま、縦方向のこの色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクト(ネット上の数人の方と協力して）を始めようとしています。
今回、私へ連絡が取れるメールアドレスを示しておきましたので、もし、よろしければ、sentaro さんと直接に連絡できるメールアドレスを、そのメールアドレス宛てに送っていただけないでしょうか？
プロジェクトのメンバーは映像信号だけに強い人、プログラミングだけに強い人、それらの間に立って、仲介役を果たす人、こういう人間からなっています。
sentaro さんの書かれた文章を拝見すると、映像信号と、アナログキャプチャーの両方に関しての見識の深さと問題点の把握の仕方に鋭いものを感じます。そして、何より、この問題に気がつかれていて、関心がある方ということがわかります。今後、縦方向の色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクトで問題にぶつかった時に、貴重なアドバスがいただける方に違いないと思いました。(^_^)
コメントありがとうございました。
もし、よろしければ、メールをください。
以上です。
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3 名前:sentaro 投稿日:2003/01/15(Wed) 23:58
goさん、こんにちは。
データシートは私もよく眺めたり(^^;するのですが、
よくよくみると新たな発見がありますね。
＞BT878 の方はくし型フィルターではないと思いますが。
ブロックダイアグラムを見ると
YC分離は単純なバンドパス方式ですが、
その後にＹ、Ｃ共にコムフィルターブロックがあるようです。
また、131ページ目にクロマコムのオンオフ設定の項目がありますが、
この中でクロマコムの目的はずばりクロスカラー低減のためということになっているみたいですね(^^；
7130の方はさすがに新しいので
YC分離が適応型になっていますが、
採用キャプ板では色だれはやはり存在するようですし、
ただ、同型の7114を使ったカノープスの製品では
Ｓ入力では色だれしないように設定してあるみたいです。
＞実は、いま、縦方向のこの色だれを補正するAviUtl のプラグインフィルターの作成プロジェクト
単純に色差のUVを１ライン程度上げることで対処したりしてましたが、
ライン相関検出とかしてきちっと補正できれば素晴らしいと思います。
＞貴重なアドバスがいただける方に違いないと思いました。(^_^)
ただただ興味があるだけのど素人なので
プロの方から見ればお恥ずかしい限りで、恐縮しまくりです(^^；
もし私で何かお役に立てることがありましたら
喜んで協力させていただきたいと思います。(^^)
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4 名前:go 投稿日:2003/01/16(Thu) 02:22
コメントありがとうざいました。
メールでお返事を書きます。
『MDP-999とCD-R』
名前:etoile 投稿日:2002/12/22(Sun) 18:59
最近、MDP-999を手に入れました｡
こちらでCD-Rを再生しようとするとTOCは読みましたが再生できませんでした｡
これが仕様なのか、ピックアップがくたびれているのか判断できません｡
皆さんのものはどうか教えていただけませんでしょうか｡
よろしくお願いします｡
------------------------------------------------------------------
1 名前:仕様です 投稿日:2002/12/22(Sun) 23:39
TDKのCD-R HOME FACTORYに次のような注意文が書いてあります。
音楽 CDや CD-ROMのデータを読み取るために必要なレーザー光の反射率は 70％以上なのに対して、CD-Rのデータを読み取るために必要な反射率は 65％以上となっている。CD-Rの反射率のほうが低いのだ。
ところが、カーステレオや古い CD-ROMリーダーの中には、CD-Rを再生できないものがある。これは、反射率 70％以上である音楽 CDや CD-ROMの再生を前提に作られているためだ。当時は、今のように「音楽 CDフォーマットの CD-Rを聞く」なんていう使い方なんて考えられなかったのだ。
------------------------------------------------------------------
2 名前:Cue 投稿日:2002/12/23(Mon) 01:42
私の手持ちのMDP-999は、CD-Rの再生は全く問題ありません
（輸入品のディスクは使用しておりませんのでわかりませんが）
ディスクのライティングもレコーダータイプとPCマスタリングソフト共に
問題なく再生可能です
私の使用している、MDP-999発売当初の購入であり、未修理品です
途中からの補修部品は、PicがVAされ変更されているとの情報もあります
------------------------------------------------------------------
3 名前:etoile 投稿日:2002/12/26(Thu) 23:43
仕様ですさん、レスありがとうございました｡
確かにCD-Rは読みにくいのですが、MDP-999と同時期のCDPでも再生可能な場合は少なくないと思います。
MDP-999の方は無理であってもおかしくはないのですが、CLD-959では読めているのでコンパチでも読めるものは読めるということになります｡
MDP-999は音楽の2ch再生には適していると思いますので、出来ればCD-Rも再生できて欲しいと思っております｡
Cueさん、お久しぶりです｡レスありがとうございました｡
途中からの補修部品ではCD-Rが読みにくくなっているという情報があると言うことでしょうか｡
また、その部品を見分ける方法はあるのでしょうか。
もしわかりましたら教えてください｡
------------------------------------------------------------------
4 名前:Initial T 投稿日:2002/12/27(Fri) 16:36
etoileさん、こんにちは。
私が持っているMDP-999でもCD-Rは特に問題なく読めてます。初期の頃のディスクから最近の激安ディスクまで、またどの色素を使っているものでも大丈夫なようです。私の機体はかなり後で中古購入したものなので、ピックアップがCueさんの物と同じかどうかは分かりませんが、ピックアップ部分に手を入れた様子はないように見えます。
反射率70%と65%の話についてはメーカがCD-Rをサポート外とする根拠としていますが、今では70%以上を確保しているCD-Rも手に入ります。70%以上確保できているCD-Rにレッドブック準拠のフォーマットで書きこまれているならば、そのディスクはCDの規格も満たしている(読み取りに関する部分のみですが)ことになるはずです。その場合はすべてのCDプレイヤで再生できなければならないはずなのですが、それでもメーカはCD-Rという理由でサポート外という答えをするようです。
ところで、古いCDPで再生する場合、反射率だけでなく、書きこみのフォーマットがレッドブック完全準拠になっているかどうかも重要な場合が多いです。ディスクを完全にクローズしていないと読めないプレイヤもあったりします。
それに、PCのライティングソフトによっては、そもそも書きこみフォーマットがレッドブックに完全準拠していなかったり、バグがあったりとあまり信用できない場合が多いです。
------------------------------------------------------------------
5 名前:etoile 投稿日:2002/12/27(Fri) 19:35
Initial Tさん、お久しぶりです｡
大変ご無沙汰しておりました(^^;
ライティングはRedRoasterで、メディアは太陽誘電です。
少なくともTOCまでは読めましたので、まずはピックアップの掃除から行ってみることにします｡
------------------------------------------------------------------
6 名前:Cue 投稿日:2002/12/28(Sat) 15:08
>途中からの補修部品ではCD-Rが読みにくくなっているという情報があると言うことでしょうか｡
具体的にCD-Rが読みにくくなっていると言う情報は得ておりません
VA（コストダウン）と共有化と聞いています
しかし、部品が変われば他の部品との関係や調整次第では
影響を受ける可能性もあるかと思います。
参考までMDP-999はピックアップはLD,CD共有ですが、
Focus、Tracking、Gainの調整ははそれぞれ独立してあります
CD用がずれている事は･･･？
私手持ちのセットでは700MBタイプでも問題なく再生可能です
また、何かわかりましたら書込みします
------------------------------------------------------------------
7 名前:神無月 投稿日:2002/12/28(Sat) 16:20
補修部品の話しですが、昨年オークションで手に入れたMDP-999の
再生画がノイズまみれな感じでピックアップ交換と調整をして貰いましたが、
CD-Rも問題なく再生出来ていますので、特に心配は無いと思います。
ただ、画質が悪い（気がする）のは直らず、結局CLD-R7Gを使っています。（苦笑）
------------------------------------------------------------------
8 名前:etoile 投稿日:2002/12/28(Sat) 20:47
皆さん、情報ありがとうございます｡
「MDP-999でCD-Rを読むことが出来る」と言うのが通常の状態であることがわかりましたので、開腹してピックアップを掃除してみました｡
それでCD-Rが読めるようになりました｡
先に開けて確認すべきだったとも思いますが、こちらを動かして弄るのは決断がいるので、ご容赦ください｡
> CD用がずれている事は･･･？
こちらはPIONEER機と違ってLDとCDで全く別のエリアにピックアップが動く仕掛けですね｡
このようにした理由は何なのでしょうか。
モーターなどを専用にすることで制度を高めているのでしょうか｡
MDP-999の画質はストレートに画が出てきているように感じますね｡
PIONEERは上手く画を作っているように思います｡
こちらは音楽ソフト専用で行こうと思います｡
------------------------------------------------------------------
9 名前:etoile 投稿日:2003/01/12(Sun) 10:34
やはりだめですね。
CD-RどころかセルのCDでもNGになることがわかりました｡
Seekで開始点を見つけられなかったり、音飛びしたりします｡
特にトラッキングのシビアな80分ものがつらいようです｡
やはりCueさんの仰るように
> Focus、Tracking、Gainの調整ははそれぞれ独立してあります
> CD用がずれている事は･･･？
と言ったことやピックアップそのものの劣化かもしれませんね｡
こうなると調整か部品交換が必要だと思います｡
この調整やピックアップの交換は素人でも出来るものなのでしょうか｡
------------------------------------------------------------------
10 名前:Initial T 投稿日:2003/01/14(Tue) 01:15
MDP-999は、主要な調整を行うためのVRが、トレーすぐ右の底面基盤に一列に並んで配置されており、調整がしやすい構造になっています。基盤上には各VRの機能が印刷されていますので、CD用のVRの調整をされてみてはいかがでしょうか。あらかじめマーキングをしておけば元に戻すのは簡単ですので、心配ないと思います。
私のMDP-999は、LDの再生直後の高速サーチで同期が乱れ、最悪の場合再生がストップする場合があったのですが、LD用のVRを調整することで問題は解決しました。また、これで画像のノイズ感が改善され、一皮向けた感じになりました。
私の場合、CD用のVRは動かしていないのですが、これらを調整することでetoileさんの症状が改善される可能性は十分あるのではないかと思います。
同時期のLD専用機LDP-900も似た構造なのですが、こちらも調整をすることでLDのノイズ感が減少しました。
------------------------------------------------------------------
11 名前:etoile 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:32
Initial Tさん、ありがとうございます｡
この週末に早速、調整してみたいと思います｡
名前:etoile 投稿日:2002/12/22(Sun) 18:59
最近、MDP-999を手に入れました｡
こちらでCD-Rを再生しようとするとTOCは読みましたが再生できませんでした｡
これが仕様なのか、ピックアップがくたびれているのか判断できません｡
皆さんのものはどうか教えていただけませんでしょうか｡
よろしくお願いします｡
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1 名前:仕様です 投稿日:2002/12/22(Sun) 23:39
TDKのCD-R HOME FACTORYに次のような注意文が書いてあります。
音楽 CDや CD-ROMのデータを読み取るために必要なレーザー光の反射率は 70％以上なのに対して、CD-Rのデータを読み取るために必要な反射率は 65％以上となっている。CD-Rの反射率のほうが低いのだ。
ところが、カーステレオや古い CD-ROMリーダーの中には、CD-Rを再生できないものがある。これは、反射率 70％以上である音楽 CDや CD-ROMの再生を前提に作られているためだ。当時は、今のように「音楽 CDフォーマットの CD-Rを聞く」なんていう使い方なんて考えられなかったのだ。
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2 名前:Cue 投稿日:2002/12/23(Mon) 01:42
私の手持ちのMDP-999は、CD-Rの再生は全く問題ありません
（輸入品のディスクは使用しておりませんのでわかりませんが）
ディスクのライティングもレコーダータイプとPCマスタリングソフト共に
問題なく再生可能です
私の使用している、MDP-999発売当初の購入であり、未修理品です
途中からの補修部品は、PicがVAされ変更されているとの情報もあります
------------------------------------------------------------------
3 名前:etoile 投稿日:2002/12/26(Thu) 23:43
仕様ですさん、レスありがとうございました｡
確かにCD-Rは読みにくいのですが、MDP-999と同時期のCDPでも再生可能な場合は少なくないと思います。
MDP-999の方は無理であってもおかしくはないのですが、CLD-959では読めているのでコンパチでも読めるものは読めるということになります｡
MDP-999は音楽の2ch再生には適していると思いますので、出来ればCD-Rも再生できて欲しいと思っております｡
Cueさん、お久しぶりです｡レスありがとうございました｡
途中からの補修部品ではCD-Rが読みにくくなっているという情報があると言うことでしょうか｡
また、その部品を見分ける方法はあるのでしょうか。
もしわかりましたら教えてください｡
------------------------------------------------------------------
4 名前:Initial T 投稿日:2002/12/27(Fri) 16:36
etoileさん、こんにちは。
私が持っているMDP-999でもCD-Rは特に問題なく読めてます。初期の頃のディスクから最近の激安ディスクまで、またどの色素を使っているものでも大丈夫なようです。私の機体はかなり後で中古購入したものなので、ピックアップがCueさんの物と同じかどうかは分かりませんが、ピックアップ部分に手を入れた様子はないように見えます。
反射率70%と65%の話についてはメーカがCD-Rをサポート外とする根拠としていますが、今では70%以上を確保しているCD-Rも手に入ります。70%以上確保できているCD-Rにレッドブック準拠のフォーマットで書きこまれているならば、そのディスクはCDの規格も満たしている(読み取りに関する部分のみですが)ことになるはずです。その場合はすべてのCDプレイヤで再生できなければならないはずなのですが、それでもメーカはCD-Rという理由でサポート外という答えをするようです。
ところで、古いCDPで再生する場合、反射率だけでなく、書きこみのフォーマットがレッドブック完全準拠になっているかどうかも重要な場合が多いです。ディスクを完全にクローズしていないと読めないプレイヤもあったりします。
それに、PCのライティングソフトによっては、そもそも書きこみフォーマットがレッドブックに完全準拠していなかったり、バグがあったりとあまり信用できない場合が多いです。
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5 名前:etoile 投稿日:2002/12/27(Fri) 19:35
Initial Tさん、お久しぶりです｡
大変ご無沙汰しておりました(^^;
ライティングはRedRoasterで、メディアは太陽誘電です。
少なくともTOCまでは読めましたので、まずはピックアップの掃除から行ってみることにします｡
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6 名前:Cue 投稿日:2002/12/28(Sat) 15:08
>途中からの補修部品ではCD-Rが読みにくくなっているという情報があると言うことでしょうか｡
具体的にCD-Rが読みにくくなっていると言う情報は得ておりません
VA（コストダウン）と共有化と聞いています
しかし、部品が変われば他の部品との関係や調整次第では
影響を受ける可能性もあるかと思います。
参考までMDP-999はピックアップはLD,CD共有ですが、
Focus、Tracking、Gainの調整ははそれぞれ独立してあります
CD用がずれている事は･･･？
私手持ちのセットでは700MBタイプでも問題なく再生可能です
また、何かわかりましたら書込みします
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7 名前:神無月 投稿日:2002/12/28(Sat) 16:20
補修部品の話しですが、昨年オークションで手に入れたMDP-999の
再生画がノイズまみれな感じでピックアップ交換と調整をして貰いましたが、
CD-Rも問題なく再生出来ていますので、特に心配は無いと思います。
ただ、画質が悪い（気がする）のは直らず、結局CLD-R7Gを使っています。（苦笑）
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8 名前:etoile 投稿日:2002/12/28(Sat) 20:47
皆さん、情報ありがとうございます｡
「MDP-999でCD-Rを読むことが出来る」と言うのが通常の状態であることがわかりましたので、開腹してピックアップを掃除してみました｡
それでCD-Rが読めるようになりました｡
先に開けて確認すべきだったとも思いますが、こちらを動かして弄るのは決断がいるので、ご容赦ください｡
> CD用がずれている事は･･･？
こちらはPIONEER機と違ってLDとCDで全く別のエリアにピックアップが動く仕掛けですね｡
このようにした理由は何なのでしょうか。
モーターなどを専用にすることで制度を高めているのでしょうか｡
MDP-999の画質はストレートに画が出てきているように感じますね｡
PIONEERは上手く画を作っているように思います｡
こちらは音楽ソフト専用で行こうと思います｡
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9 名前:etoile 投稿日:2003/01/12(Sun) 10:34
やはりだめですね。
CD-RどころかセルのCDでもNGになることがわかりました｡
Seekで開始点を見つけられなかったり、音飛びしたりします｡
特にトラッキングのシビアな80分ものがつらいようです｡
やはりCueさんの仰るように
> Focus、Tracking、Gainの調整ははそれぞれ独立してあります
> CD用がずれている事は･･･？
と言ったことやピックアップそのものの劣化かもしれませんね｡
こうなると調整か部品交換が必要だと思います｡
この調整やピックアップの交換は素人でも出来るものなのでしょうか｡
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10 名前:Initial T 投稿日:2003/01/14(Tue) 01:15
MDP-999は、主要な調整を行うためのVRが、トレーすぐ右の底面基盤に一列に並んで配置されており、調整がしやすい構造になっています。基盤上には各VRの機能が印刷されていますので、CD用のVRの調整をされてみてはいかがでしょうか。あらかじめマーキングをしておけば元に戻すのは簡単ですので、心配ないと思います。
私のMDP-999は、LDの再生直後の高速サーチで同期が乱れ、最悪の場合再生がストップする場合があったのですが、LD用のVRを調整することで問題は解決しました。また、これで画像のノイズ感が改善され、一皮向けた感じになりました。
私の場合、CD用のVRは動かしていないのですが、これらを調整することでetoileさんの症状が改善される可能性は十分あるのではないかと思います。
同時期のLD専用機LDP-900も似た構造なのですが、こちらも調整をすることでLDのノイズ感が減少しました。
------------------------------------------------------------------
11 名前:etoile 投稿日:2003/01/14(Tue) 21:32
Initial Tさん、ありがとうございます｡
この週末に早速、調整してみたいと思います｡
『HR-20000との比較』
名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 21:28
HR-20000の購入を検討しているものなんですが、HR-20000とBX-500やNV-SXG550などの
現在生産されているS-VHSデッキと比較するとやっぱりHR-20000の方が断然上なのでしょうか？
------------------------------------------------------------------
1 名前:LNM 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:26
基本的には今売られているのはコストパフォーマンス重視の安物ばかりです
------------------------------------------------------------------
2 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:36
ではhttp://www.homav.com/s3.shtmlに載っている中から現在購入可能のもので
ある程度値段も考慮するとどれが買いでしょうか？
------------------------------------------------------------------
3 名前:政 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:01
HR-20000が良いと思います。
標準・３倍共に素晴らしいです！
但し、ヘッド交換を含めたメンテナンスをする場合１０万ほどかかります。
修理内容にもよりますが･･･
あとドアの部分が、壊れやすく修理に出すと１万円ほどで直ります。
リモコンでの操作ですがレスポンスがあまり良くありません。
お金に余裕がある方は、購入をオススメします。
しかし発売から１０年が経過しているのにメーカーに部品があるのは
凄いですね。
本体は、中古で６万～９万ほどで購入できます。
リモコン新品 ３８００円
説明書 ２４００円
------------------------------------------------------------------
4 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:18
どこで購入できますか？オークションしか無いのでしょうか？
あと、もう１段階値段を下げるとなると、どれが良いでしょうか？
------------------------------------------------------------------
5 名前:政 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:31
中古店で探すのは、なかなか難しいかもしれません。
オークションという手もありますね。
私は、当時新品で購入したのとオークション購入したものがあります。
値段（落札価格）の割に程度が良くて当たりでした。
１段階さげるとHR-X3SPTが良いのではないでしょうか？
Ｘ７でも良いです。
すみません、私はビクターオンリーなのでビクターしか知りません。
最近の新型で発売されているデッキなどは見向きもしません（笑）
あんまし参考にならなくて、すみません。
------------------------------------------------------------------
6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:39
どこのオークションが良いでしょうか？YAHOOは何度か利用した事があるのですが。
予算は４万円以内ですっきり抑えたいのですが、HR-20000では厳しいでしょうか？
この掲示板の利用者の方で譲ってくれる方がいらっしゃいましたら声かけて下さい。
場合によっては予算以上の金額での取引も可能ですので。
HR-20000中心にお願いします。
------------------------------------------------------------------
7 名前:fukumweb 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:44
流石に4万はHR-20000だとちょっときついですね。
この予算だと、HR-X5がお勧めだと思います。
音質はHR-20000にはかないませんが、画質はX7に近く、（多少落ちるそうですが）
オークションだと3万円台後半くらいで手に入ると思います。
ちなみにYahooオークションの方が出る数が圧倒的に多いです。
------------------------------------------------------------------
8 名前:政 投稿日:2003/01/10(Fri) 05:58
ヤフーですと６万以上が相場です。
何故かジャンク品でも６万くらいになる場合があります。
まだまだ人気があるみたいですね･･･
ＨＲ－Ｗ１という手もあります。
ＨＲ－２００００とほぼ同等の性能です。
相場がＨＲ－２００００より安い時があります。
------------------------------------------------------------------
9 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 08:37
>7,8
そうですか、では金額等を見て自分で判断する事にします。早速ヤフーオークション
を見てみます。ありがとうございました。
上にも書いてますが、この掲示板の利用者の方で譲ってくれる方がいらっしゃいましたら
声かけて下さい。場合によっては予算以上の金額での取引も可能ですので。
HR-20000中心にお願いします。
また、ネットで購入できるお店で売っている場所を知っている方がいらっしゃれば
情報提供よろしくおねがいします。
------------------------------------------------------------------
10 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 17:41
これから、購入するのですか。
今後、故障した場合に、交換部品があるかどうかわからない
ので、すでに某オークションに出しています。
------------------------------------------------------------------
11 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 19:10
YAHOOでは６万４０００というのは最安値でした。
もう少し値段が下がらないと手が出ないです。
12 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 19:42
金銭的な問題で手が出せないのなら、
あきらめたほうがよくないですか。
無理して購入しても、しばらくして故障なんてことも
ありますからね。
------------------------------------------------------------------
13 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:11
しばらく資金をためつつ考えてみる事にします。
やっぱりオークション以外では入手不可能でしょうか？
------------------------------------------------------------------
14 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:32
生産完了品ですので、中古品しか手に入らないでしょう。
なぜ、資金を貯めてまで、中古を入手するのであれば、
HDD+DVDを購入してはどうですか。
------------------------------------------------------------------
15 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:55
どうしてもこれが欲しいんですよ。昔の名機を使いたいんです。
HDD＋DVDは買いたいと思いませんね。中古である事は全然構わないのですが
オークション以外での購入方法が無いのか知りたいです。
------------------------------------------------------------------
16 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 21:54
私、二台所有しているので売っても良いですけど４～５万じゃ安いですね。
オークションに出品すれば、６～１０万はいきますし。
二台とも、今年オーバーホールをしたので最低でも９万でしょう。
ジャンクなら４～５万で購入できますよ。
------------------------------------------------------------------
17 名前:ぼ 投稿日:2003/01/10(Fri) 22:20
予算４万円でＨＲ－２００００なんて、無理ですよ。
お金を貯めるか、あきらめるか、再考慮したほうが良いです。
------------------------------------------------------------------
18 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/11(Sat) 00:01
ではお金をためて出直してきます。ありがとうございました。
------------------------------------------------------------------
20 名前:y-exp 投稿日:2003/01/11(Sat) 07:35
HR-W1が19万8千円は高すぎです。
4年前にアフターサポートのある店で13万で買いました。
そもそも予算が4万しかない人に薦めるには無理がありますが。
------------------------------------------------------------------
21 名前:ひでお 投稿日:2003/01/11(Sat) 08:06
HR-W5だったら４万円程度じゃ買えないでしょうけど、
もうちょっとがんばれば中古で買えるでのでないでしょうか。
W5だって、十分に名機でしょうし、それでSDモードを使えば最高クラスといえど
HR-20000の所詮S-VHSの画質とは格の違うものが得られるのですから。
しかし、デッキを買うのに予算が４万円程度しか出せない方にW-VHSテープを
買わせることはランニングコストを考えるとかなりつらいかも…。
結局、予算が４万円程度ならば、
日立のD-VHS DT-DR1が無難なところではないでしょうか。
既存のS-VHSで録画したテープの再生画質など期待できませんが
リニアＰＣＭ記録を使ったSTDモードで新規に録再をするならば、
画質も悪くないですしHR-20000程度の録音・再生音質は得られますからね。
さすがにDT-DR1なので、S-VHSで最高クラスの音質を誇る
NV-V10000やHV-V7000のような力強い音は到底得られませんけど(^^;
------------------------------------------------------------------
22 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/11(Sat) 08:58
ここでD-VHSを薦めるのはどうかと思いますが。
動きの激しい部分でのブロックノイズ・モスキートノイズなど
MPEG圧縮の弊害、メカの不安定さ、操作性の悪さなどを考えると、
まだまだS-VHSには代えられないでしょう。
それに質問者本人が「昔の名機」を希望しておられるわけですから。
------------------------------------------------------------------
29 名前:ホトカプラＰＣ９０１ 投稿日:2003/01/11(Sat) 16:18
ＨＲ－２００００の話題なのにＷ１の話題になってしまいましたね・・・
すみません、反省してます。
勝手ですが、２００００の話しに戻して下さい。
私のＷ１の書き込みは消しておきます。
------------------------------------------------------------------
30 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/12(Sun) 00:52
いえいえ、HR-20000の発展形であろうHR-W1のことですから、いいと思いますよ。
実は私今日HR-W1に触れる機会があったのですが、電動ドア・肉厚のトッププレートなど非常に手の込んだ造り、物量に圧倒されました。
最新のデジタル機器と直接比較したわけではありませんが、非常に自然で安定した画像・音声には、改めてVHSというフォーマットホルダーのビクター故の底力を感じました。
また重厚な造りは「所有する喜び」をも同時に味わえ、昨今のコストダウン最優先の製品とは一線を画すると思います。
扱いやすさからか最近DVDレコーダがよく売れているようですが、本当にそれが「進化」なのか、もう一度よく考える必要があるんじゃないか、
そう感じた次第です。
名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 21:28
HR-20000の購入を検討しているものなんですが、HR-20000とBX-500やNV-SXG550などの
現在生産されているS-VHSデッキと比較するとやっぱりHR-20000の方が断然上なのでしょうか？
------------------------------------------------------------------
1 名前:LNM 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:26
基本的には今売られているのはコストパフォーマンス重視の安物ばかりです
------------------------------------------------------------------
2 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:36
ではhttp://www.homav.com/s3.shtmlに載っている中から現在購入可能のもので
ある程度値段も考慮するとどれが買いでしょうか？
------------------------------------------------------------------
3 名前:政 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:01
HR-20000が良いと思います。
標準・３倍共に素晴らしいです！
但し、ヘッド交換を含めたメンテナンスをする場合１０万ほどかかります。
修理内容にもよりますが･･･
あとドアの部分が、壊れやすく修理に出すと１万円ほどで直ります。
リモコンでの操作ですがレスポンスがあまり良くありません。
お金に余裕がある方は、購入をオススメします。
しかし発売から１０年が経過しているのにメーカーに部品があるのは
凄いですね。
本体は、中古で６万～９万ほどで購入できます。
リモコン新品 ３８００円
説明書 ２４００円
------------------------------------------------------------------
4 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:18
どこで購入できますか？オークションしか無いのでしょうか？
あと、もう１段階値段を下げるとなると、どれが良いでしょうか？
------------------------------------------------------------------
5 名前:政 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:31
中古店で探すのは、なかなか難しいかもしれません。
オークションという手もありますね。
私は、当時新品で購入したのとオークション購入したものがあります。
値段（落札価格）の割に程度が良くて当たりでした。
１段階さげるとHR-X3SPTが良いのではないでしょうか？
Ｘ７でも良いです。
すみません、私はビクターオンリーなのでビクターしか知りません。
最近の新型で発売されているデッキなどは見向きもしません（笑）
あんまし参考にならなくて、すみません。
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6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:39
どこのオークションが良いでしょうか？YAHOOは何度か利用した事があるのですが。
予算は４万円以内ですっきり抑えたいのですが、HR-20000では厳しいでしょうか？
この掲示板の利用者の方で譲ってくれる方がいらっしゃいましたら声かけて下さい。
場合によっては予算以上の金額での取引も可能ですので。
HR-20000中心にお願いします。
------------------------------------------------------------------
7 名前:fukumweb 投稿日:2003/01/10(Fri) 00:44
流石に4万はHR-20000だとちょっときついですね。
この予算だと、HR-X5がお勧めだと思います。
音質はHR-20000にはかないませんが、画質はX7に近く、（多少落ちるそうですが）
オークションだと3万円台後半くらいで手に入ると思います。
ちなみにYahooオークションの方が出る数が圧倒的に多いです。
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8 名前:政 投稿日:2003/01/10(Fri) 05:58
ヤフーですと６万以上が相場です。
何故かジャンク品でも６万くらいになる場合があります。
まだまだ人気があるみたいですね･･･
ＨＲ－Ｗ１という手もあります。
ＨＲ－２００００とほぼ同等の性能です。
相場がＨＲ－２００００より安い時があります。
------------------------------------------------------------------
9 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 08:37
>7,8
そうですか、では金額等を見て自分で判断する事にします。早速ヤフーオークション
を見てみます。ありがとうございました。
上にも書いてますが、この掲示板の利用者の方で譲ってくれる方がいらっしゃいましたら
声かけて下さい。場合によっては予算以上の金額での取引も可能ですので。
HR-20000中心にお願いします。
また、ネットで購入できるお店で売っている場所を知っている方がいらっしゃれば
情報提供よろしくおねがいします。
------------------------------------------------------------------
10 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 17:41
これから、購入するのですか。
今後、故障した場合に、交換部品があるかどうかわからない
ので、すでに某オークションに出しています。
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11 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 19:10
YAHOOでは６万４０００というのは最安値でした。
もう少し値段が下がらないと手が出ないです。
12 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 19:42
金銭的な問題で手が出せないのなら、
あきらめたほうがよくないですか。
無理して購入しても、しばらくして故障なんてことも
ありますからね。
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13 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:11
しばらく資金をためつつ考えてみる事にします。
やっぱりオークション以外では入手不可能でしょうか？
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14 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:32
生産完了品ですので、中古品しか手に入らないでしょう。
なぜ、資金を貯めてまで、中古を入手するのであれば、
HDD+DVDを購入してはどうですか。
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15 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 20:55
どうしてもこれが欲しいんですよ。昔の名機を使いたいんです。
HDD＋DVDは買いたいと思いませんね。中古である事は全然構わないのですが
オークション以外での購入方法が無いのか知りたいです。
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16 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/10(Fri) 21:54
私、二台所有しているので売っても良いですけど４～５万じゃ安いですね。
オークションに出品すれば、６～１０万はいきますし。
二台とも、今年オーバーホールをしたので最低でも９万でしょう。
ジャンクなら４～５万で購入できますよ。
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17 名前:ぼ 投稿日:2003/01/10(Fri) 22:20
予算４万円でＨＲ－２００００なんて、無理ですよ。
お金を貯めるか、あきらめるか、再考慮したほうが良いです。
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18 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/11(Sat) 00:01
ではお金をためて出直してきます。ありがとうございました。
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20 名前:y-exp 投稿日:2003/01/11(Sat) 07:35
HR-W1が19万8千円は高すぎです。
4年前にアフターサポートのある店で13万で買いました。
そもそも予算が4万しかない人に薦めるには無理がありますが。
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21 名前:ひでお 投稿日:2003/01/11(Sat) 08:06
HR-W5だったら４万円程度じゃ買えないでしょうけど、
もうちょっとがんばれば中古で買えるでのでないでしょうか。
W5だって、十分に名機でしょうし、それでSDモードを使えば最高クラスといえど
HR-20000の所詮S-VHSの画質とは格の違うものが得られるのですから。
しかし、デッキを買うのに予算が４万円程度しか出せない方にW-VHSテープを
買わせることはランニングコストを考えるとかなりつらいかも…。
結局、予算が４万円程度ならば、
日立のD-VHS DT-DR1が無難なところではないでしょうか。
既存のS-VHSで録画したテープの再生画質など期待できませんが
リニアＰＣＭ記録を使ったSTDモードで新規に録再をするならば、
画質も悪くないですしHR-20000程度の録音・再生音質は得られますからね。
さすがにDT-DR1なので、S-VHSで最高クラスの音質を誇る
NV-V10000やHV-V7000のような力強い音は到底得られませんけど(^^;
------------------------------------------------------------------
22 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/11(Sat) 08:58
ここでD-VHSを薦めるのはどうかと思いますが。
動きの激しい部分でのブロックノイズ・モスキートノイズなど
MPEG圧縮の弊害、メカの不安定さ、操作性の悪さなどを考えると、
まだまだS-VHSには代えられないでしょう。
それに質問者本人が「昔の名機」を希望しておられるわけですから。
------------------------------------------------------------------
29 名前:ホトカプラＰＣ９０１ 投稿日:2003/01/11(Sat) 16:18
ＨＲ－２００００の話題なのにＷ１の話題になってしまいましたね・・・
すみません、反省してます。
勝手ですが、２００００の話しに戻して下さい。
私のＷ１の書き込みは消しておきます。
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30 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/12(Sun) 00:52
いえいえ、HR-20000の発展形であろうHR-W1のことですから、いいと思いますよ。
実は私今日HR-W1に触れる機会があったのですが、電動ドア・肉厚のトッププレートなど非常に手の込んだ造り、物量に圧倒されました。
最新のデジタル機器と直接比較したわけではありませんが、非常に自然で安定した画像・音声には、改めてVHSというフォーマットホルダーのビクター故の底力を感じました。
また重厚な造りは「所有する喜び」をも同時に味わえ、昨今のコストダウン最優先の製品とは一線を画すると思います。
扱いやすさからか最近DVDレコーダがよく売れているようですが、本当にそれが「進化」なのか、もう一度よく考える必要があるんじゃないか、
そう感じた次第です。
『レコード針について・・・』
名前:ジョー 投稿日:2003/01/06(Mon) 05:23
はじめまして。これからアナログ道へ入ろうと思っておる関西在住の男です。
というのも、先日、友人からレコードプレーヤーを貰いました。
もうレコードは聴かないし、大きくて邪魔になるからということでしたが、
それはＹＡＭＡＨＡのＧＴ－７５０（１５年程前に購入）というプレーヤーでした。
ただ、針がもういかれてて、交換しないといけません。
（ちなみにオーディオテクニカの針です。）
私はレコード針を買ったことがなく、よくわからないので、
ご意見をお聞かせ願えませんでしょうか？
ちなみに、私が好んで聴くのは、ロック、ジャズ、ソウルの順です。
初心者向けのバランスのとれたレコード針を紹介して頂ければ有り難いです。
予算は￥２万ぐらいならなんとか・・・（汗）。
宜しくお願い致します。
------------------------------------------------------------------
1 名前:-SHU- 投稿日:2003/01/06(Mon) 07:13
ええっとね，「針がいかれていて交換しないといけない」というのは，「元から
付いていたカートリッジの交換針が摩耗しているか何かで使用することができない」
ということでしょ？だったら，そのカートリッジの交換針だけを交換してやるのが
もっとも安上がりではあります。ＭＭ型（ＶＭ型はその一変形）のカートリッジの
場合は，交換針ごと振動系がそっくりそのまま入れ替わりますから，簡単に新品同
様になりますよ。
そうではなくて，「カートリッジの本体が損傷している可能性もあり，交換針の
みを交換したのでは性能が回復しないかもしれない」とか，「テクニカとは異なる
音色を楽しみたい」という場合は，別のカートリッジを購入することになりますね。
Shureやテクニカの製品であれば十分価格なりの性能があるから無難でしょう。私
のお薦めは安く上げたいならShureのM44シリーズ，無難な線ならテクニカのAT-15
シリーズですね。他に，Ortofonのコンコルドシリーズの高い方の製品なども良い
と思われますが，未聴。
なお，カートリッジを買われる場合は，ヘッドシェル一体型のもの（コンコルド
シリーズの多くの製品）やヘッドシェルに取付済みのもの（テクニカの末尾に/Gが
付された型番のものは取付済みのようです）以外では，ヘッドシェルも別に購入し
ないと，カートリッジをトーンアームに取付けることができませんよ。
その他，アナログ再生の注意点などは，下記の過去ログを参照して下さい。
ＬＰレコードの再生はホコリとの戦いでもあります。だからレコードクリーナー
を購入することは必須です。下記のテクニカのものが無難でしょう。
http://www.audio-technica.co.jp/products...
http://www.audio-technica.co.jp/products...
------------------------------------------------------------------
2 名前:ジョー 投稿日:2003/01/08(Wed) 04:55
ＳＨＵさん。ご丁寧に教えて頂きありがとうございます！
現在付いてて、摩耗している針は、テクニカのＡＴ－１５Ｅａです。
ＳＨＵさん曰くの無難な線といったところでしょうか・・・。
ヘッドシェルとカートリッジの関係もよくわかりました。
お教え頂いたとおり、ＡＴ－１５Ｅａ／Ｇがヘッドシェル付で販売されているようです。
このまま同じ針で交換するなら、交換針だけ替えればよいので、
￥１２０００ぐらいで済みそうです。
過去ログも拝見させて頂き、大変勉強になりました。
ただ１点だけよくわからないことがあります。
以下、過去ログ抜粋・・・
「購入される場合に気をつけるべきことは、「トーンアームに適合した製
品であること」です。カートリッジの自重や適合針圧などの関係で、トー
ンアームに取り付けられない（正確には「取り付けられるが、針圧などが、
再生可能な状態にならない）場合もなくはありませんから。
使用する場合に気をつけるべきことは「アームの高さをカートリッジの
高さに合わせてキチンと調整すること」「正しい針圧で使用すること」で
すね。安全を見て、カートリッジの規定の針圧のうち重い方で使用される
のを勧めます。」
恐らく、テクニカのカートリッジなら問題ないのでしょうが、
もし他メーカーの針を今後購入する場合の、トーンアームとの適合性や、
アーム高さの調整などがよくわかりません（汗）。
プレーヤーの取説もありませんから、ヤマハに問い合わせてみます。
（取説には当然詳しい設定が載っていますよね（笑））
あと針圧は軽いより重めの方がいいのですか？
あと（汗）カートリッジにはＭＭ型、ＭＣ型があるようですが、
音にどんな違いがあるのでしょう？
（ＭＣ型は「高温の再生がクリア」と書かれてましたから、ジャズ、クラシック向き？）
あまりにも初心者的な質問で大変恐縮ですが、お教え願えたら幸いです。
レコード（アナログ）はＣＤ（デジタル）と違い、マニュアルな設定が多いですね。
これも楽しみの一つだとは思いますが、案外お金がかかるものですね（汗）。
私は車もオートマではなくマニュアルですので（笑）、
少しづつアナログ道にはまっていければと思っております。
ＰＳ．クリーナーも重要なのですねぇ！
------------------------------------------------------------------
3 名前:-SHU- 投稿日:2003/01/09(Thu) 07:42
最初からテクニカのAT-15Ea/Gが付いているなら全く文句はないですよ。20年く
らい前に発売された旧型製品ですが，マニアの強い支持を受けて現在でも発売され
続けていることからも明らかなように，確かに精度が高く良くできた製品ですから。
それに，テクニカのVM型のシリーズでは最高級のグレードに属するものですしね。
カートリッジのインプレッションについては，下記の過去ログを参照して下さい。
http://sumire.sakura.ne.jp/~outlaw/audio...
http://sumire.sakura.ne.jp/~outlaw/audio...
アームの件ですが，お使いのヤマハのプレーヤーに付属しているアームはスタテ
ィックバランス型と言って，天秤式にバランスを取っており，そのバランスを崩し
て針圧を印加する方式になっています（ごく一般的な方式）。ですから，バランス
が取れないとうまく針圧を加えることができないので，使用するカートリッジとヘ
ッドシェルの合計重量が所定の範囲内に収まっている必要があるわけです。ごく普
通のメーカー品でそんなに極端な重量のものは少ないと思いますが，注意すべきな
のは，OrtofonのSPUシリーズでしょう（かなりの旧型製品のため，重量が極端に重
い）。同社のMCシリーズならば大丈夫。あと，MC型カートリッジはガレージメーカ
ーが多く，中にはSPUに負けず劣らずの重量級もかなりあります。
MC型とMM型の比較ですが，ずうっと前に長文のレスを書いたことがあるのですが，
現在では消えているようです。簡単に言うと，どちらもコイルと磁石を使用して発
電する方式（動電型）である点では全く同じですが，振動系に磁石を装着しコイル
をカートリッジ本体に固定するのがMM型，これとは反対に振動系にコイルを装着し
磁石を本体に固定するのがMC型です。単純に考えて，MC型の方が明らかに製造に手
間がかかりますし，ユーザーが針交換することも不可能，振動系の可動範囲も狭い
（振動系からリード線が出ているため，その範囲以上には絶対に動けません），発
電できる電圧にも限界がある（振動系にコイルを装着する以上，余り大型のコイル
を使用することはできない。ほとんどのMC型は，アンプに接続するために別に昇圧
トランスを使用することが前提になります）など，制約だらけです。それでは「MM
型の方が無条件にいい」かといえばそんなことはなく，コイルは固有の電気的性質
を持つので，MM型ではその影響が可聴帯域内に出てくる（高域がなだらかに下降す
る）のを相殺するために共振を利用するなどしてうまく音を作ってやらなければな
らないのに対し，MC型ではコイルの影響はごく限られているので，そのようなこと
をしないでも済むという大きな利点があります。このことが，これまでMM，MCの両
方式が並存してきた理由です。要するに，MMカートリッジは「少々荒れたレコード
でも破綻を来すことなくかけることができ，大振幅に強く，迫力ある再生が可能」，
MCカートリッジは「使い方に少々神経質な面はあるが，高域の鮮度が高く，明快な
（あるいは繊細な）再生音が得られる」ということですよ。最初のアナログカート
リッジとしては，MM系統の方が無難ですね。ある程度アナログ再生のことが分かっ
てくると，MC型カートリッジに手を出すのも悪くないと思います。
------------------------------------------------------------------
4 名前:ジョー 投稿日:2003/01/11(Sat) 04:27
ＳＨＵさん、またまたご丁寧にありがとうございます！
テクニカのＡＴ－１５Ｅａは定番だということで、
昨日ビッ○カメラで￥９０００ほどで購入してきました。
早速聴いてみましたが、いい音です（笑）。
というか、他のカートリッジを聴いたことがないので比べ様がありませんが、
私にとっては満足のいく音でした。
ちなみに、アンプ：（ＳＯＮＹ）Ｆ２２２ＥＳＪ
スピーカー：（ＢＯＳＥ）３０１ ＭＵＳＩＣ ＭＯＮＩＴＯＲ－Ⅱ
ＣＤの音と比べると、迫力という点では劣りますが、
音のバランスがいい様に感じました。聴いてて疲れない気がします。
針圧などもなんとかわかったので、いまのところ問題なく聴けております。
カートリッジによって、音に個性があるようですので、
これから何個か購入して楽しみたいと思っております。
Shure、Ortofonなど有名メーカーの定番品から集めてみます。
ＣＤと違い、着替えが出来て楽しいですね（笑）。
ズブの素人に、色々教えて頂きありがとうございました。
またわからないことがありましたら、書き込みしますので、
宜しくお願い致します。
名前:ジョー 投稿日:2003/01/06(Mon) 05:23
はじめまして。これからアナログ道へ入ろうと思っておる関西在住の男です。
というのも、先日、友人からレコードプレーヤーを貰いました。
もうレコードは聴かないし、大きくて邪魔になるからということでしたが、
それはＹＡＭＡＨＡのＧＴ－７５０（１５年程前に購入）というプレーヤーでした。
ただ、針がもういかれてて、交換しないといけません。
（ちなみにオーディオテクニカの針です。）
私はレコード針を買ったことがなく、よくわからないので、
ご意見をお聞かせ願えませんでしょうか？
ちなみに、私が好んで聴くのは、ロック、ジャズ、ソウルの順です。
初心者向けのバランスのとれたレコード針を紹介して頂ければ有り難いです。
予算は￥２万ぐらいならなんとか・・・（汗）。
宜しくお願い致します。
------------------------------------------------------------------
1 名前:-SHU- 投稿日:2003/01/06(Mon) 07:13
ええっとね，「針がいかれていて交換しないといけない」というのは，「元から
付いていたカートリッジの交換針が摩耗しているか何かで使用することができない」
ということでしょ？だったら，そのカートリッジの交換針だけを交換してやるのが
もっとも安上がりではあります。ＭＭ型（ＶＭ型はその一変形）のカートリッジの
場合は，交換針ごと振動系がそっくりそのまま入れ替わりますから，簡単に新品同
様になりますよ。
そうではなくて，「カートリッジの本体が損傷している可能性もあり，交換針の
みを交換したのでは性能が回復しないかもしれない」とか，「テクニカとは異なる
音色を楽しみたい」という場合は，別のカートリッジを購入することになりますね。
Shureやテクニカの製品であれば十分価格なりの性能があるから無難でしょう。私
のお薦めは安く上げたいならShureのM44シリーズ，無難な線ならテクニカのAT-15
シリーズですね。他に，Ortofonのコンコルドシリーズの高い方の製品なども良い
と思われますが，未聴。
なお，カートリッジを買われる場合は，ヘッドシェル一体型のもの（コンコルド
シリーズの多くの製品）やヘッドシェルに取付済みのもの（テクニカの末尾に/Gが
付された型番のものは取付済みのようです）以外では，ヘッドシェルも別に購入し
ないと，カートリッジをトーンアームに取付けることができませんよ。
その他，アナログ再生の注意点などは，下記の過去ログを参照して下さい。
ＬＰレコードの再生はホコリとの戦いでもあります。だからレコードクリーナー
を購入することは必須です。下記のテクニカのものが無難でしょう。
http://www.audio-technica.co.jp/products...
http://www.audio-technica.co.jp/products...
------------------------------------------------------------------
2 名前:ジョー 投稿日:2003/01/08(Wed) 04:55
ＳＨＵさん。ご丁寧に教えて頂きありがとうございます！
現在付いてて、摩耗している針は、テクニカのＡＴ－１５Ｅａです。
ＳＨＵさん曰くの無難な線といったところでしょうか・・・。
ヘッドシェルとカートリッジの関係もよくわかりました。
お教え頂いたとおり、ＡＴ－１５Ｅａ／Ｇがヘッドシェル付で販売されているようです。
このまま同じ針で交換するなら、交換針だけ替えればよいので、
￥１２０００ぐらいで済みそうです。
過去ログも拝見させて頂き、大変勉強になりました。
ただ１点だけよくわからないことがあります。
以下、過去ログ抜粋・・・
「購入される場合に気をつけるべきことは、「トーンアームに適合した製
品であること」です。カートリッジの自重や適合針圧などの関係で、トー
ンアームに取り付けられない（正確には「取り付けられるが、針圧などが、
再生可能な状態にならない）場合もなくはありませんから。
使用する場合に気をつけるべきことは「アームの高さをカートリッジの
高さに合わせてキチンと調整すること」「正しい針圧で使用すること」で
すね。安全を見て、カートリッジの規定の針圧のうち重い方で使用される
のを勧めます。」
恐らく、テクニカのカートリッジなら問題ないのでしょうが、
もし他メーカーの針を今後購入する場合の、トーンアームとの適合性や、
アーム高さの調整などがよくわかりません（汗）。
プレーヤーの取説もありませんから、ヤマハに問い合わせてみます。
（取説には当然詳しい設定が載っていますよね（笑））
あと針圧は軽いより重めの方がいいのですか？
あと（汗）カートリッジにはＭＭ型、ＭＣ型があるようですが、
音にどんな違いがあるのでしょう？
（ＭＣ型は「高温の再生がクリア」と書かれてましたから、ジャズ、クラシック向き？）
あまりにも初心者的な質問で大変恐縮ですが、お教え願えたら幸いです。
レコード（アナログ）はＣＤ（デジタル）と違い、マニュアルな設定が多いですね。
これも楽しみの一つだとは思いますが、案外お金がかかるものですね（汗）。
私は車もオートマではなくマニュアルですので（笑）、
少しづつアナログ道にはまっていければと思っております。
ＰＳ．クリーナーも重要なのですねぇ！
------------------------------------------------------------------
3 名前:-SHU- 投稿日:2003/01/09(Thu) 07:42
最初からテクニカのAT-15Ea/Gが付いているなら全く文句はないですよ。20年く
らい前に発売された旧型製品ですが，マニアの強い支持を受けて現在でも発売され
続けていることからも明らかなように，確かに精度が高く良くできた製品ですから。
それに，テクニカのVM型のシリーズでは最高級のグレードに属するものですしね。
カートリッジのインプレッションについては，下記の過去ログを参照して下さい。
http://sumire.sakura.ne.jp/~outlaw/audio...
http://sumire.sakura.ne.jp/~outlaw/audio...
アームの件ですが，お使いのヤマハのプレーヤーに付属しているアームはスタテ
ィックバランス型と言って，天秤式にバランスを取っており，そのバランスを崩し
て針圧を印加する方式になっています（ごく一般的な方式）。ですから，バランス
が取れないとうまく針圧を加えることができないので，使用するカートリッジとヘ
ッドシェルの合計重量が所定の範囲内に収まっている必要があるわけです。ごく普
通のメーカー品でそんなに極端な重量のものは少ないと思いますが，注意すべきな
のは，OrtofonのSPUシリーズでしょう（かなりの旧型製品のため，重量が極端に重
い）。同社のMCシリーズならば大丈夫。あと，MC型カートリッジはガレージメーカ
ーが多く，中にはSPUに負けず劣らずの重量級もかなりあります。
MC型とMM型の比較ですが，ずうっと前に長文のレスを書いたことがあるのですが，
現在では消えているようです。簡単に言うと，どちらもコイルと磁石を使用して発
電する方式（動電型）である点では全く同じですが，振動系に磁石を装着しコイル
をカートリッジ本体に固定するのがMM型，これとは反対に振動系にコイルを装着し
磁石を本体に固定するのがMC型です。単純に考えて，MC型の方が明らかに製造に手
間がかかりますし，ユーザーが針交換することも不可能，振動系の可動範囲も狭い
（振動系からリード線が出ているため，その範囲以上には絶対に動けません），発
電できる電圧にも限界がある（振動系にコイルを装着する以上，余り大型のコイル
を使用することはできない。ほとんどのMC型は，アンプに接続するために別に昇圧
トランスを使用することが前提になります）など，制約だらけです。それでは「MM
型の方が無条件にいい」かといえばそんなことはなく，コイルは固有の電気的性質
を持つので，MM型ではその影響が可聴帯域内に出てくる（高域がなだらかに下降す
る）のを相殺するために共振を利用するなどしてうまく音を作ってやらなければな
らないのに対し，MC型ではコイルの影響はごく限られているので，そのようなこと
をしないでも済むという大きな利点があります。このことが，これまでMM，MCの両
方式が並存してきた理由です。要するに，MMカートリッジは「少々荒れたレコード
でも破綻を来すことなくかけることができ，大振幅に強く，迫力ある再生が可能」，
MCカートリッジは「使い方に少々神経質な面はあるが，高域の鮮度が高く，明快な
（あるいは繊細な）再生音が得られる」ということですよ。最初のアナログカート
リッジとしては，MM系統の方が無難ですね。ある程度アナログ再生のことが分かっ
てくると，MC型カートリッジに手を出すのも悪くないと思います。
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4 名前:ジョー 投稿日:2003/01/11(Sat) 04:27
ＳＨＵさん、またまたご丁寧にありがとうございます！
テクニカのＡＴ－１５Ｅａは定番だということで、
昨日ビッ○カメラで￥９０００ほどで購入してきました。
早速聴いてみましたが、いい音です（笑）。
というか、他のカートリッジを聴いたことがないので比べ様がありませんが、
私にとっては満足のいく音でした。
ちなみに、アンプ：（ＳＯＮＹ）Ｆ２２２ＥＳＪ
スピーカー：（ＢＯＳＥ）３０１ ＭＵＳＩＣ ＭＯＮＩＴＯＲ－Ⅱ
ＣＤの音と比べると、迫力という点では劣りますが、
音のバランスがいい様に感じました。聴いてて疲れない気がします。
針圧などもなんとかわかったので、いまのところ問題なく聴けております。
カートリッジによって、音に個性があるようですので、
これから何個か購入して楽しみたいと思っております。
Shure、Ortofonなど有名メーカーの定番品から集めてみます。
ＣＤと違い、着替えが出来て楽しいですね（笑）。
ズブの素人に、色々教えて頂きありがとうございました。
またわからないことがありましたら、書き込みしますので、
宜しくお願い致します。
『【DVR-77H】DVD-RでSP120分が録画できない!?』
名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 09:01
パイオニアＤＶＤレコーダーＤＶＲ－７７Ｈを使用していますが、
次のようなタイマー録画をセットしたら「残量不足」と出ました。
メディア： ＤＶＤ－Ｒ
録画時間： １２０分
録画モード： ＳＰ（またはＭＮ２１）
これはたまたま使用しているメディアがそういう短いものだったのでしょうか？
もちろん、ＭＮ２０（１３０分）にするとＯＫとなります。
ＤＶＤメディアの実際の録画可能時間ってどれくらい余裕があるんでしょうか。
ＤＶＤ－Ｒ（ビデオモード）で録画を流したら１２０分３０秒くらいのがいくつか。
ＶＴＲの時はテープ残量が１２２分とか出て、１２１分の録画が安心してできましたが、
ＤＶＤレコーダーではそういうことはできないのか。パイオニアだけ？
また、ＤＶＤ－ＲＷ（ビデオモード）でＭＮ１５（１８０分）で１８１分、
タイマー録画をセットしたら、「残量不足」が出たけどそのままにしたら、
「おたすけ録画」が利いたのか、ＨＤＤに録画されてしまった。
こちらとしては１８０分３０秒でも録画してくれたらと思っていたので、
余計なことするな、と言いたくなったが、そのＨＤＤの録画時間は１８０分と
なっていて、ＤＶＤ－ＲＷ（ビデオモード）にダビング出来てしまった。
よくわからん。
録画セットの際に「残量不足」といわれたら、黙ってＭＮモードを
下げるか、とりあえずＨＤＤに録画してみるのが賢明なのか。
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1 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/07(Tue) 12:50
仕様ではないですか。
一度、説明書を見て、録画時間を確認してみてはどうでしょう。
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2 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 13:59
＞1 名前:匿名さん
「ＤＶＲ－７７Ｈ」を使用されている方としてのご忠告なのでしょうか？
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3 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/07(Tue) 20:01
DVDの記録方式(MPEG2のVBR時)では、画面の動きの速さや細かさによって
少し情報量が違ってきます。
よって、マニュアルには「このレートであればどんな画面でも記録できる」
という値を書いていますが、容量オーバーする危険性もあるので注意が必要です
程度の大小はあれ、どの機械でも似たような状況です。
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4 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 20:36
3 名前:匿名さん ありがとうございます。
要するに録画してみなければどれだけ容量を食うかわからないので、
１２０分の録画というギリギリの録画は「残量不足」として、
拒否しているわけですね。
時間でなくデータ量で考えないといけないわけですね。
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5 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/07(Tue) 22:10
DVR-77Hのレートに対する時間表示は、だいたい+10分くらい余裕があるようです。
たとえばSPなら約130分、MN19(VGA最低レート)では150分くらいまでは入るようです。
ただしこれはHDDに録画する場合で、もちろんDVD-R/RWにも同程度の時間が記録可能ですが、
実際のところ120分以上は保証の範囲ではないので強制的にキャンセルが入るのでしょう。
ぎりぎりの容量を焼く場合は録画先をHDDにしてダビングが正しい方法だと思います。
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6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/08(Wed) 12:34
>5名前:ももびさん
「ＤＶＲ－７７Ｈ」の場合、どのような範囲でDVDでキャンセルが
はいるのですか。
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7 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:51
え、実際試してはいませんがメーカーがモード（レート）ごとに表示してある
DVDメディアあたりの収録時間（オフィシャルで保証する時間）で切られるのでは
ないでしょうか？
ところで、R/RWメディアに直焼きするメリットって何でしょう？ダビングはたしかに
いくらかの時間は掛かりますが、そのための高速ダビング・高速ドライブなんだし
頻繁にR/RWメディアを入れ替える手間を考えるとHDDに記録したほうが良いと思います。
まぁでも、使う人のスタイルに合わせて利用すればいいとは思いますが。
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8 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/10(Fri) 08:43
ももびさん、貴重な情報ありがとうございます。
とにかくレコーダーの仕様には逆らえないのので、いろいろ試してみて、
自分用のノウハウを確立させるしかないですね。
モードを無理にあげても（たとえばＭＮ２０→ＭＮ２１にするとか）
画質は変わらないんじゃ、無理に容量いっぱい使っても意味がないし。
スカパーで複数のプログラムを録画しているので、ＨＤＤのありがたさを
実感しています。でもＨＤＤでの編集ができないのは不満です。
番組の前後の余計な部分をカットするなどの編集はＲＷ（ＶＲモード）に
ダビングしてからするしかないので。
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9 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/10(Fri) 22:46
うーん、自分はとりあえずHDDに取りためて、ある程度たまってからDVD-Rへカット編集ダビングしています。
高速ダビングを重視していますので（ダビング中のHDDへの同時録画もできるし）ビデオモードです。
VRモードでの精密なカット編集は、あまりこの機種の性格には合わないかな？
名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 09:01
パイオニアＤＶＤレコーダーＤＶＲ－７７Ｈを使用していますが、
次のようなタイマー録画をセットしたら「残量不足」と出ました。
メディア： ＤＶＤ－Ｒ
録画時間： １２０分
録画モード： ＳＰ（またはＭＮ２１）
これはたまたま使用しているメディアがそういう短いものだったのでしょうか？
もちろん、ＭＮ２０（１３０分）にするとＯＫとなります。
ＤＶＤメディアの実際の録画可能時間ってどれくらい余裕があるんでしょうか。
ＤＶＤ－Ｒ（ビデオモード）で録画を流したら１２０分３０秒くらいのがいくつか。
ＶＴＲの時はテープ残量が１２２分とか出て、１２１分の録画が安心してできましたが、
ＤＶＤレコーダーではそういうことはできないのか。パイオニアだけ？
また、ＤＶＤ－ＲＷ（ビデオモード）でＭＮ１５（１８０分）で１８１分、
タイマー録画をセットしたら、「残量不足」が出たけどそのままにしたら、
「おたすけ録画」が利いたのか、ＨＤＤに録画されてしまった。
こちらとしては１８０分３０秒でも録画してくれたらと思っていたので、
余計なことするな、と言いたくなったが、そのＨＤＤの録画時間は１８０分と
なっていて、ＤＶＤ－ＲＷ（ビデオモード）にダビング出来てしまった。
よくわからん。
録画セットの際に「残量不足」といわれたら、黙ってＭＮモードを
下げるか、とりあえずＨＤＤに録画してみるのが賢明なのか。
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1 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/07(Tue) 12:50
仕様ではないですか。
一度、説明書を見て、録画時間を確認してみてはどうでしょう。
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2 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 13:59
＞1 名前:匿名さん
「ＤＶＲ－７７Ｈ」を使用されている方としてのご忠告なのでしょうか？
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3 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/07(Tue) 20:01
DVDの記録方式(MPEG2のVBR時)では、画面の動きの速さや細かさによって
少し情報量が違ってきます。
よって、マニュアルには「このレートであればどんな画面でも記録できる」
という値を書いていますが、容量オーバーする危険性もあるので注意が必要です
程度の大小はあれ、どの機械でも似たような状況です。
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4 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/07(Tue) 20:36
3 名前:匿名さん ありがとうございます。
要するに録画してみなければどれだけ容量を食うかわからないので、
１２０分の録画というギリギリの録画は「残量不足」として、
拒否しているわけですね。
時間でなくデータ量で考えないといけないわけですね。
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5 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/07(Tue) 22:10
DVR-77Hのレートに対する時間表示は、だいたい+10分くらい余裕があるようです。
たとえばSPなら約130分、MN19(VGA最低レート)では150分くらいまでは入るようです。
ただしこれはHDDに録画する場合で、もちろんDVD-R/RWにも同程度の時間が記録可能ですが、
実際のところ120分以上は保証の範囲ではないので強制的にキャンセルが入るのでしょう。
ぎりぎりの容量を焼く場合は録画先をHDDにしてダビングが正しい方法だと思います。
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6 名前:匿名さん 投稿日:2003/01/08(Wed) 12:34
>5名前:ももびさん
「ＤＶＲ－７７Ｈ」の場合、どのような範囲でDVDでキャンセルが
はいるのですか。
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7 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:51
え、実際試してはいませんがメーカーがモード（レート）ごとに表示してある
DVDメディアあたりの収録時間（オフィシャルで保証する時間）で切られるのでは
ないでしょうか？
ところで、R/RWメディアに直焼きするメリットって何でしょう？ダビングはたしかに
いくらかの時間は掛かりますが、そのための高速ダビング・高速ドライブなんだし
頻繁にR/RWメディアを入れ替える手間を考えるとHDDに記録したほうが良いと思います。
まぁでも、使う人のスタイルに合わせて利用すればいいとは思いますが。
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8 名前:シネ録マニア 投稿日:2003/01/10(Fri) 08:43
ももびさん、貴重な情報ありがとうございます。
とにかくレコーダーの仕様には逆らえないのので、いろいろ試してみて、
自分用のノウハウを確立させるしかないですね。
モードを無理にあげても（たとえばＭＮ２０→ＭＮ２１にするとか）
画質は変わらないんじゃ、無理に容量いっぱい使っても意味がないし。
スカパーで複数のプログラムを録画しているので、ＨＤＤのありがたさを
実感しています。でもＨＤＤでの編集ができないのは不満です。
番組の前後の余計な部分をカットするなどの編集はＲＷ（ＶＲモード）に
ダビングしてからするしかないので。
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9 名前:ももぴ 投稿日:2003/01/10(Fri) 22:46
うーん、自分はとりあえずHDDに取りためて、ある程度たまってからDVD-Rへカット編集ダビングしています。
高速ダビングを重視していますので（ダビング中のHDDへの同時録画もできるし）ビデオモードです。
VRモードでの精密なカット編集は、あまりこの機種の性格には合わないかな？
